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Branded Content: importa y mucho

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Una vez más la publicación ReasonWhy hace un repaso por las claves del Branded Content, que lejos de ser una moda, se ha convertido en una estrategia de posicionamiento, de captación de clientes y generador de valor económico para una marca. Este es el reportaje.

El valor del Branded Content como generador de negocio

La BCMA ha organizado la VI edición de Branducers, el mayor foro de Branded Content de España dentro del que se ha entregado el Premio al Mejor Branded Content del año que ha sido para BBVA por “Aprendemos juntos”.

Previamente a la entrega de premios, se ha desarrollado una jornada de ponencias que ha comenzado de una manera innovadora con la mesa redonda “Branded Content meets business” al principio del evento. En ella han participado la actual Presidenta de la BCMA y Directora de Marca de Vodafone, Cristina Barbosa, y el ex Presidente de la asociación y actual Director Global de Innovación de Pernod Ricard, Paco Recuero, en la que se ha hablado sobre las potencialidades del branded content en el nuevo paradigma de la comunicación, sus retos y sus enormes posibilidades para la monetización.

Killing Marketing

A la mesa redonda, conducida por Natalia Marín, Managing Director & Editor in Cheaf de Reason Why, como media partner del evento, ha seguido la intervención de Robert Rose, Fundador de la consultora con base en Los Angeles, The Content Advisory, y asesor en estrategia de marketing de marcas como Capital One, NASA, Dell, Hewlett Packard o Microsoft. Rose, que no ha podido asistir presencialmente al evento, ha enviado un vídeo en el que habla de su último libro: “Killing Marketing”. En esta publicación disecciona cómo las nuevas empresas están modificando su estrategia de marketing para pasar de centrarse en el coste a hacerlo en las ganancias. R

Rober Rose nos habla de cómo ha influido la tecnología en el consumo de contenidos. #Branducers19 @BCMA_Spain @Robert_Rose

Video insertado

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Rose ha explicado que en el nuevo paradigma del marketing ha cambiado el funnel de conversión. Ya no se centra en captar la atención del consumidor para convencerle de que el producto de una marca merece la pena, sino que la tecnología ha permitido la capacidad de crear audiencias a las que ofrecer un contenido de valor por el que estén dispuestos a pagar.El negocio del marketing de contenidos y el de mlos medios es el mismo

“El marketing y la publicidad tradicional no van a desaparecer”, ha asegurado Rose al mismo tiempo que ha defendido que el negocio del marketing de contenidos es el mismo que el de los medios de comunicación y se basa en crear plataformas que inspiren, entretengan y enseñen a los consumidores para construir audiencias más grandes que apoyen metas mayores.

Los mejores casos de branded content del mundo

Koen Denolf, Content Marketing Prophet de la agencia belga The Fat Lady, ha diseccionado una serie de casos de éxito de branded content de todo el mundo. Ha puesto como ejemplo de buen hacer a la marca FIAT, a una cadena de supermercados alemana y a la compañía energética Engie, además de a la institución responsable del turismo en Japón o la plataforma de branded content de Seagrams en España. Además se ha detenido en un caso político: el de la demócrata estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez que ganó en las elecciones de su distrito por apostar por una innovadora estrategia de comunicación.

La clave del éxito en branded content, según Koen Denolf, es crear una plataforma de contenido que tenga valor a largo plazo y pueda ir actualizándose para atraer audiencia recurrentemente. Además, aconseja a las marcas que sean innovadoras en la creación de contenido como fórmula para “dar el sorpasso” a su competencia.

El caso de la cadena Marriot

David Beebe, el primer VP, Global Creative & Content Marketing en Marriott International, ha hablado en Branducers del Marriott Content Studio o Marriott Traveler desde la experiencia de haber ganado el oro y la plata del premio Creative Data Lions en el festival de Cannes.
En la actualidad, Beebe es el Branded Entertainment Producer y fundador del Estudio Digital de Disney/ABC y del Marriott Content Studio.

Según David Beebe, estas son las tres cosas que debe hacer el Branded Content:
Informar
Entretener
Aportar valor#Branducers19 @davidbeebe

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1112:30 – 28 nov. 2019Información y privacidad de Twitter AdsVer los otros Tweets de Reason Why

Para explicar cómo Marriot se ha transformado en “una empresa centrada en el contenido, la creatividad y el cliente”, Beebe se ha remontado a los orígenesde la marca. La cadena comenzó siendo un restaurante ubicado en Washington DC, para luego dar el salto al sector de los hoteles y convertirse hoy en día en una marca con varias submarcas.Marriot supo ver que las marcas, como los medios, compiten por atención 

Para crear Marriott Content Studio lo primero que tuvieron en cuenta fue pensar que los consumidores hoy en día son creadores y difusores de contenido en sí mismos gracias al poder que les han dado las redes sociales. De esta manera, tanto las marcas como los medios compiten por la atención del públicoy los usuarios, que disponen de un tiempo limitado, no están dispuestos a permitir que las marcas les interrumpan con sus campañas de publicidad.

Sabiendo esto, en Marriot crearon un corto con un ciclo de vida largo en el que se contaban historias reales. El proyecto consiguió un retorno en forma de reservas en los hoteles Marriot además de ventas gracias a paquetes especiales que se diseñaron para acompañar el contenido. “En 60 días se acabaron todos los paquetes especiales y aumentaron las ventas”, ha asegurado David Beebe.

La plataforma de Marriot no trataba de vender nada en concreto en sus orígenes, sino que simplemente agrupaba distintos formatos de contenido en una especie de multiplataforma que conectaba con públicos nuevos de la marca. Una idea que sí resultó ser rentable para la compañía. Permitió incluso obtener datos de los consumidores en tiempo real para enviarles mensajes personalizados y sorprenderles.

En este sentido, a la hora de crear contenidos, lo primero que tiene que hacer una marca, según David Bebee, es tener claro su objetivo y, a partir de ahí, ver cómo puede medir el éxito de su proyecto. Aconseja además, tener en mente que los contenidos muchas veces pueden servir simplemente para presentar una marca y no necesariamente para conseguir ventas. A partir de ahí, Beebe recomienda “pensar a lo grande” y ver cómo se puede crear algo que apoye al resto de las campañas de la marca y no se quede aislado.

En cuanto a la producción de ese contenido, el VP Global Creative & Content Marketing en Marriott International es partidario de “minimizar la actuación de las agencias” y construir una relación más directa con los propios creadores de contenido. Apuesta además por “crear un ecosistema o plataforma de contenidos con distintos formatos y un hilo conductor” y, sobre todo, evitar copiar a otras marcas. “Los consumidores se cansan de ver siempre lo mismo una y otra vez. Hay que ser original, transformar el marketing para que en lugar de generar costes, genere ingresos”, asegura. Sin olvidarse de que es imposible complacer a todos teniendo en cuenta que la creación siempre será subjetiva y que todo el mundo va a tener su propia opinión.

El caso de Coca-cola FM en LATAM

Rodrigo Figueroa Reyes, Fundador de FiRe Advertainment, ha sido el encargado de cerrar la sesión de ponencias de la VI edición de Branducers. Figueroa, según la Revista Advertising Age, “una de las 10 personas de la comunicación a tener en cuenta en el mundo”, ha sido pionero en la creación de contenidos para marcas y reconocido internacionalmente en festivales como Cannes, Clio, One Show, los London International Awards o el Ojo de Iberoamérica, entre otros.

Rodrigo es, además, uno de los creadores de Coca-Cola FM, un caso de éxito que nació hace ocho años en Latinoamérica en la radio y que pronto se convirtió en una de las plataformas de contenidos fidelización para adolescentes con más de un millón y medio de usuarios únicos solo en Argentina.

Rodrigo Figueroa nos cuenta cómo se llegó al éxito de Coca-Cola For Me: “Algo que comenzó como una radio ha terminado en una plataforma gigante”. #Branducers19 @Figueroa_Reyes

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Antes de exponer el caso de Coca-Cola FM, Rodrigo ha resumido brevemente la revolución de los medios que ha provocado que este proyecto echase a andar.El marketing asiste a la caída de las fronteras entre sectores de negocio

Una revolución que nos ha llevado a la era de la economía digital en la que quebraron grandes empresas emblemáticas, mientras algunos players como Netflix o Apple supieron ver que la tecnología estaba eliminando las fronteras entre sectores de negocio.

“No basta con entender lo que uno vende sino en qué negocio está”, ha asegurado Figueroa para explicar cómo Kodak no entendió que su marca estaba en el negocio de los recuerdos y no únicamente en el de la fotografía. Algo que sí captó el iPhone para hacerse con su cuota de mercado.

“El marketing está asistiendo a la caída de todas las fronteras. Hablamos a audiencias agrupadas por sentido de pertenencia. Ya no existen fronteras entre un grupo de adolescentes latinos y uno de neoyorquinos.” A pesar de la diferencia económica, ha recordado, la tecnología ha hecho que ambos grupos compartan el 85% de sus intereses.

Según el Fundador de FiRe Advertainment, Coca-Cola es un emblema de lo que significa aprovechar una audiencia agrupada por sentido de pertenencia. Algo que se entienden desgranando el caso Coca-Cola FM (For Me). Lo que empezó como un proyecto de radio, pasó a ser un punto de encuentro para los jóvenes músicos que querían ensayar, grabar sus canciones y estar al día de eventos del sector. Tiempo después, la marca se hizo con todo un teatro en Chile para transmitir los streamings de lo que inicialmente era un espacio radiofónico y empezó a organizar hasta 8 eventos distintos a lo largo del año. También creó una sala para gamers, equipo de eSports propio de Coca-Cola y hasta consiguieron que la banda The Kooks tocara en sus oficinas.

“Toda esta plataforma más que venta busca ser una base de datos muy grande en Latinoamérica para millones de adolescentes”, ha asegurado Figueroa antes de resumir los hitos de Coca-Cola For Me:

  • Ha llegado a ser una plataforma gigante con más de un millón y medio de usuarios únicos solo en Argentina
  • Tiene un engagement “bastante alto” en palabras de Figueroa
  • La tasa de rebote es del 8% en la app (por tanto el 92% vuelve y recurre)
  • Han implementado un plan de loyalty con beneficios para quienes consuman y compartan el contenido como entradas de cine, gastronomía o ropa

“Coca-Cola supo entender que, a parte de en el negocio de la venta de refrescos, también está en el negocio de la felicidad. Coca-Cola For Me ha entrado incluso en el negocio de la recurrencia casi como una red social”. Así ha zanjado su intervención Rodrigo Figueroa asegurando que hoy en día “no hay nadie que espere la publicidad, sino que las marcas necesitan darle un buen momento al consumidor” y ese momento, en su opinión, pasa la mayoría de las veces por contenido de valor. 

Los premios BCMA

Al final de las ponencias, se han dado a conocer los premios organizados por la BCMA. “Aprendemos juntos” de Wink TTD para BBVA ha sido elegido por el jurado de la BCMA como el Mejor Branded Content del Año en España. Un galardón diseñado por Diego Casanova, de Casanova Agency, que trata de representar historias, páginas de narrativas y contenidos “que dan y definen una vida, creada o surgida, palabras y hechos que marcan la vida de sus espectadores” en palabras del propio Casanova. Se trata de una figura que se asienta sobre una base sólida, natural, “con historia y experiencia, con simbología marcada a través de las culturas y los individuos. Creencias que otorgaban al nogal evocación sobre la muerte y el nacimiento, y que están íntimamente ligados a la idea del sector publicitario”.

Por su parte, los volúmenes y texturas del galardón a las menciones especiales“trasmiten los mismos valores y sensaciones que el premio principal en un formato simplificado”, asegura su creador. En este caso, la simbología del roble “aporta valores de robustez física y moral a través de sus vetas, una inspiración para provocar templanza y perseverancia en la obtención de mayores logros”.2

Finalmente, para el Premio #05x10BCMA, se ha querido apostar por valores como la contundenciarotundidad, robustez, sencillez. “Valores que trasmite una pieza de roble desnuda y que abraza simbólica y físicamente el premio. Simbólico a través de la asimilación de esos conceptos en la esencia de los proyectos presentados. Y físico por el metal que rodea el cuerpo fundamental, un elemento que refleja al observador haciéndolo participe de la figura, no estando el conjunto completo sin esta presencia. Al igual que una pieza de comunicación carece de sentido sin un receptor”.

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Nuevo gigante del viaje en España

fusión de globalia y barceló

Globalia y Barceló se fusionan para crear un gigante de los viajes

Ambas firmas crean una nueva sociedad al 50% que integrará Halcón Viajes, Travelplan y Ávoris y superará a Viajes El Corte Inglés

Globalia y Barceló han acordado la fusión de sus divisiones de viaje para crear un gigante turístico de España y líder del sector. Cada uno de los dos grupos tendrá el 50% de la nueva compañía fusionada, que integrará marcas como Halcón Viajes, Travelplan y Ávoris, informaron en fuentes de la negociación. La operación se produce apenas dos semanas después de que el grupo de la familia Hidalgo vendiera su aerolínea Air Europa a Iberia por 1.000 millones de euros. La nueva sociedad desplazará de la cima a Viajes El Corte Inglés y podrá también competir con multinacionales como Tui.

Globalia y Barcelo
Una oficina de Viajes Halcón, propiedad de Globalia.

El sector turístico asiste a un proceso imparable de consolidación. Globalia y Barceló han decidido unir fuerzas y fusionar sus divisiones minoristas y mayoristas de viajes en una operación no por esperada menos espectacular. La nueva sociedad, participada al 50% por cada uno de los grupos, tendrá 1.500 puntos de venta, una facturación de 2.675 millones de euros, y contará con más de 6.000 empleados.

Globalia aporta a la nueva compañía las marcas Halcón Viajes, Viajes Ecuador, Geomoon, Travelplan, Welcome, Globalia Meetings and Events, Globalia Corporate Travel y Globalia Autocares. Por su parte, Barceló cede Ávoris, con sus marcas B the Travel Brand, Catai, Rhodasol, Bedtoyou, BCD Travels y BCD Meetings&Events así como la aerolínea Evelop, con seis aviones. Quedan expresamente fuera de la operación las divisiones de hoteles de ambos grupos (Barceló Hoteles y Be Live Hotels) y el handling y el mantenimiento de aviones de Globalia.PUBLICIDADinRead invented by Teads

La operación se produce tras la venta por parte de Globalia de Air Europa a Iberia, de forma que la familia Hidalgo da carpetazo al liderazgo de un grupo turístico integral, y opta por centrarse en el sector de los viajes para competir con rivales de la talla de Viajes El Corte Inglés y Nautalia.

Negociaciones

Las negociaciones se han llevado a cabo entre Simón Pedro Barceló, presidente del grupo Barceló, y Javier Hidalgo, consejero delegado de Globalia, y la firma se producirá casi con toda seguridad el próximo lunes, día 25. La operación, tras la valoración definitiva de los activos basado en un informe de la consultora Ernst & Young, tendrá que ser aprobada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El primer ejecutivo de la nueva sociedad será Gabriel Subías, consejero delegado de Ávoris, según fuentes del sector.

Tras la venta de Air Europa a Iberia por 1.000 millones de euros a comienzos de este mes de noviembre, el mercado casi daba por hecha esta fusión. Sin la aerolínea, que le permitía gestionar de principio a fin un viaje turístico, el grupo de los Hidalgo debía acometer un cambio completo en su modelo de negocio centrado en la gestión mayorista y minorista de los viajes, pero no tenía el suficiente músculo para competir con éxito con gigantes de la talla de El Corte Inglés.

La unión de Globalia a otro grupo familiar como Barceló le aporta ese tamaño, y le permite rivalizar también con las grandes multinacionales europeas como Tui, DER Touristik, o FTI. Y es que el mercado de los viajes sufre una competencia feroz con márgenes estrechos y muchos riesgos estacionales.

La reciente quiebra de la británica Thomas Cook es buena prueba de esa competencia virulenta, a la que el mercado español no es ajeno. No quedan lejos las suspensiones de pagos de Marsans u Orizonia, por cuya compra, por cierto, rivalizaron en el pasado Globalia y Barceló. Ambas empresas habían acercado posiciones desde entonces como prueba la unión temporal de empresas (UTE) que compartían para pujar por los viajes del Imserso.

La nota negativa de la operación puede ser el empleo. Los sindicatos de Globalia advirtieron días atrás que la proyectada unión de ambos grupos podría causar el cierre de en torno a 100 agencias del grupo, debido a su proximidad física con las de Ávoris.

Competencia ‘online’

La unión de los dos grupos familiares también servirá para enfrentar con mayores garantías la competencia de las agencias de viaje por Internet. Desde que Lastminute abriera hace casi dos décadas la primera OTA (Online Travel Agency, por sus siglas en inglés), el sector ha dado un vuelco radical y ha tenido que acomodarse a los nuevos procedimientos de estos sitios web que, al ofrecer varios servicios juntos (vuelos, hoteles, apartamentos, excursiones y coches de alquiler) consiguen mejores precios. Firmas como Booking, Expedia, Hotels.com, Travelocity, Orbitz y Priceline se han popularizado en los últimos años mientras se cerraban miles de oficinas físicas de las agencias de viaje tradicionales.

Paralelamente a su actividad de viajes, tanto Globalia como Barceló han puesto en marcha sendos planes de expansión de su división hotelera. La cadena Be Live Hotels de Globalia, bajo el régimen de gestión junto a socios locales, suma más de 10.000 habitaciones en 33 establecimientos repartidos por España, Portugal, Marruecos, El Caribe y Colombia, y proyecta extenderse a Brasil, Argentina y México. Por su parte, Barceló espera abrir 110 hoteles de 2019 a 2021, duplicando los 55 proyectos de apertura en el último trienio. La compañía cerró el pasado año con 249 establecimientos y 55.014 habitaciones en 22 países.

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Pantala, ejemplo de moda responsable

renting moda fashion

El sector de la moda está en plena revolución. Los consumidores no compran de la misma manera, exigen más sostenibilidad, conocer de dónde vienen los productos y más importante aún, no gastar demasiado dinero por estar a la moda. Tal y como publica DIARIO SUR, Pantala es una plataforma española de renting de moda. ¿Será este uno de los nuevos caminos del sector retail?

El ‘Netflix de la moda’ de cuatro andaluces que ya tiene a 5.000 personas en lista de espera

Pantala, un proyecto de jóvenes sevillanos, pretende fomentar el consumo responsable de ropa mediante un sistema de renting mensual con una tarifa plana de 59 euros.

‘La revolución del renting ya está aquí’. Así se presentan en su página web. Y el gancho parece haberles funcionado. Según reza en su formulario 5.000 personas están ya apuntadas en lista de espera deseosas de probar el novedoso proyecto de estos cuatro jóvenes sevillanos que pretenden cambiar la forma de consumir moda. ¿Su filosofía? En plena era del ‘fast fashion’ apostar por un modelo de negocio sostenible y respetuoso con el medio ambiente. El ‘Netflix de la ropa’, aseguran en su carta de presentación.

Con estas costuras nace ‘Pantala’, una web impulsada por el Centro de Emprendimiento y Espacio Coworking (CADE) de la Universidad Pablo de Olavide (UPO). Su puesta de largo fue el pasado martes, aunque su página aún está en desarrollo a la espera de poder acceder a las prendas que ofertarán el alquiler y activar los primeros pedidos. Su funcionamiento es sencillo: el usuario elige tres prendas del catálogo que recibirá en casa para poder darle uso durante 30 días. Finalizado el mes, toca devolver la ropa y seleccionar otras tres piezas para volver a estrenar. Y todo ello previo pago de una tarifa plana mensual de 59 euros sin requisito de permanencia. «Con ello, los suscriptores de la plataforma podrán renovar su armario cada mes sin tener que acumular espacio en el armario con ropa que no se usa», defienden los padres de este proyecto, liderado por Andrés García, Francisco Sánchez, Pilar Olmedo y Lola Hernández.

El objetivo principal de Pantala, según explican sus fundadores, es reducir el impacto de la industria de la moda, una de las más contaminantes del mundo. Para ello esta ‘startup’ busca eliminar del armario de millones de españoles prendas que solo ocupan espacio sin que realmente usemos, una idea que ya funciona en otros países como Estados Unidos y que confían que cale entre los consumidores españoles.

La idea ya funciona en otros países como Estados Unidos y sus impulsores confían en que cale entre los consumidores españoles

Una nueva forma de concebir la moda que han querido resumir en su propia denominación de marca. «Pantala es una especie de libélula que se pasa toda su vida viajando. Somos una parte diminuta del mundo, pero podemos llegar muy lejos siendo libres. Nosotros queremos aportar esa libertad que necesitas a través de la moda, permitiéndote acceder a todas las prendas que quieras sin tener que comprarlas. Queremos que viajes por distintos estilos, que experimentes nuevas prendas y que conozcas nuevas marcas. Que te sientas libre de elegir qué quieres llevar y cuándo lo quieres usar», sostienen.

Un viaje a Indonesia les abrió los ojos

En el caso de estos jóvenes, fue un viaje a Indonesia el que les dio el empujón que necesitaban para lanzarse a la aventura empresarial. «Descubrir el gran impacto que tiene nuestro consumo en el planeta fue el comienzo de todo junto a nuestra pasión por el emprendimiento e interés por la moda«, relatan. «Hemos decidido apostarlo todo y dejar nuestros trabajos en consultoría y en una ‘startup’ en Londres porque no tenemos duda del potencial de Pantala», añaden 

Siguiendo esa filosofía ‘eco friendly’, su catálogo se limita a marcas sostenibles y de diseñadores españoles, con el objetivo de promover el consumo responsable. «Queremos operar con firmas que tengan valores y cuenten una historia con su manera de trabajar, cuidando el entorno y a cada uno de sus trabajadores», aseveran.

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Uso de las redes sociales en hombres y mujeres

social media uso españa

¿Cómo usan hombres y mujeres las redes sociales? 

  • Las mujeres se inclinan por redes visuales como Instagram o Snapchat e interactúan más con el contenido publicitario
  • Las redes sociales más enfocadas a los negocios son las favoritas entre los hombres

En torno a 28 millones de españoles son usuarios activos de redes sociales y un 52% de la población utiliza su teléfono móvil para conectarse a ellas. Además, suelen pasar una media de 1 hora y 39 minutos diarios en estas plataformas, según datos del informe Digital 2019, elaborado por Hootsuite y We Are Social. Una investigación que también aporta datos sobre el perfil mayoritario de cada una de las redes sociales.Un 64% de los usuarios de Twitter son hombres

Perfiles de redes sociales

Los datos, recogidos en el Informe Digital 2019, señalan que los usuarios que más utilizan redes sociales tienen edades comprendidas entre 24 y 34 años (de los cuales un 12% son hombres y otro 12% mujeres) y entre los 35 y 44 años (siendo un 12% mujeres y un 11% en hombres).

En cuanto a la preferencia del uso de las plataformas sociales, se observan diferentes gustos entre ambos sexos:

  • Instagram: esta red social actualmente cuenta con 15 millones de usuarios españoles. Un 37% de ellos son mayores de 13 años y la mayoría, mujeres. En. concreto, un 54% de los usuarios son mujeres, mientras que el 46% son hombres.
  • Twitter: más de 6 millones de españoles utilizan Twitter, siendo un 15% mayores de 13 años. Los hombres se ponen a la cabeza en el uso de esta plataforma social, siendo un 64% de los usuarios hombres, frente al 36% que son mujeres.
  • Facebook: esta red social sigue siendo una de las más utilizadas en España. Según Digital 2019, 24 millones de españoles afirman usar esta plataforma. Un 60% de ellos son mayores de 13 años, siendo las mujeres el sexo mayoritario. En concreto los datos señalan que el 54% son mujeres mientras que el 46% son hombres. Además, la actividad de las mujeres en esta plataforma también es mayor. Ellas dan más “likes” en las publicaciones que ven a lo largo de un mes (11 veces frente a las 5 que lo hacen los hombres) y se interesan más por los anuncios que les muestra Facebook mensualmente, haciendo clic en ellos 13 veces, mientras que los hombres sólo pinchan en ellos 8 veces.
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  • LinkedIn: esta red social cuenta con 11 millones de usuarios en España, según los datos recogidos en el informe Digital 2019, y un perfil de usuarios más masculino. En concreto un 53% son hombres y el 47% mujeres.
  • Snapchat: esta plataforma cuenta con casi 4 millones de usuarios españoles, siendo tan sólo un 9,2% mayores de 13 años. En cuanto al perfil de los usuarios, Hootsuite y We are Social señalan que las mujeres son las que se inclinan más por esta red social, siendo un 73% mujeres y tan sólo un 25% hombres.

A la vista de los datos de los datos del informe de Hootsuite y We Are Social, se confirma la tendencia de que las mujeres prefieren redes sociales más visuales y enfocadas al entretenimiento, mientras que los hombres se inclinan por las más empresariales. Desde Hootsuite hacen hincapié en que estos datos son “muy relevantes para la estrategia de cualquier empresa, ya que podrá usar una red social u otra dependiendo del público al que quiera dirigir su campaña”.

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Video y lujo: las marcas apuestan por el formato rey

video grabado en movil

Compras lo que ves. Aunque la ecuación no es exactamente así, en un altísimo porcentaje -el 80% según los estudios y como describe en este post Launcmetrics, los consumidores deciden su compra por los contenidos que han visto en las redes sociales de las marcas. El video, sin duda es el formato rey que sigue atrapando por encima de cualquier otro tipo.


El poder del contenido de vídeo y el storytelling en la industria del lujo

El story-selling es algo que ha sido imperativo en la estrategia de marketing de la industria del lujo desde hace tiempo, por lo que no es de sorprender que el proceso se haya digitalizado. «El 80% de todas las ventas del sector del lujo son influenciadas en alguna manera por lo que los consumidores ven online» por lo que tanto las marcas que se venden a un precio superior, como las que intentan atraer a un público emergente de la Generación Z, tienen que hacerlo bien. Sin embargo, las marcas de lujo tienen que encontrar el balance correcto entre mantener su herencia y modernizarse a través de canales digitales, y con frecuencia esto se logra a través de contenido de vídeo ilustrativo. En este artículo, exploramos el poder del contenido de vídeo y cómo contar una historia de marca en la industria del lujo, mirando ejemplos de marcas que han bordado sus estrategias de storytelling creando una conexión emocional con su público objetivo.

Burberry

El storytelling en formato vídeo en la industria del lujo gira en torno a la experiencia del consumidor. La marca de herencia británica Burberry ha estado perfeccionando su creación de contenido en sus medios propios de comunicación durante años y su canal de YouTube es prueba de ello. Desde tutoriales hasta historias, Burberry desarrolla su historia de marca a través del uso de contenido de vídeo de formato más largo para permitir a los clientes comprender la historia de la marca y verla como algo más que una historia en si, con personalidad y experiencia propia.

Uno de los ejemplos más famosos de esto es su película de 2016, The Tale of Thomas Burberry, que muestra una representación dramática de la vida del creador. La película rememora eventos clave que han ido dando forma a la historia de la marca y engancha a quienes lo visualizan, ya parece más un trailer que una campaña. Este tipo de marketing de contenidos es clave en el storytelling de la industria del lujo, ya que permite a los consumidores olvidarse el contexto en el que están viendo la pieza.

Gucci

Si hay una marca que sabe cómo vender estilo de vida, es Gucci. Gucci prácticamente se ha reinventado en los últimos 5 años, con su giro en su visión, voz y valores – y esto se vió reflejado en su estrategia de marketing digital. La marca crea contenido de vídeo consistente en su IGTV, frecuentemente presentado celebrities en diferentes escenarios, adoptando el estilo de vida de Gucci. Para su campaña Cruise 2020, #ComeAsYouAre_RSVP, la marca celebró su herencia italiana en una campaña de vídeo llena de celebrities que realmente vendió la visión de Gucci.

Ralph Lauren 

Una de las plataformas favoritas de la Generación Z y ahora de marcas, es TikTok. Este formato de video rápido se ha convertido recientemente en un lugar donde las marcas llegan a conocer a los consumidores más jóvenes, desde Burberry hasta Calvin Klein y ahora, Ralph Lauren. Como una marca de lujo con vínculos con el deporte, Ralph Lauren creó una campaña en torno al US Open con Diana Silvers. La campaña estimuló a los usuarios de TikTok a compartir historias usando el hashtag #WinningRL y hacer uso del artilugio de compras de TikTok que permitió a la marca exhibir su colección US Open en la aplicación. Usando una plataforma interactiva muy centrada en el contenido generado por los usuarios como TikTok, permitió  a los consumidores participar en el storytelling digital de Ralph Lauren y ser parte de su historia. Esto es especialmente efectivo entre las audiencias más jóvenes ya que quieren sentir la experiencia de una marca más que nunca.

Chanel 

Al igual que Burberry, Chanel recurre a su estrategia de medios de comunicación propios cuando se trata del storytelling de la industria del lujo de su marca, sin embargo, han creado una página web específicamente creada para ello. Inside Chanel tiene el formato de un libro, en el que cada vídeo representa un capítulo cronológico de la historia de la marca. Además de una línea de tiempo histórica dinámica, los usuarios pueden escuchar y ver vídeos animados cuidadosamente seleccionados en el sitio web, con el fin de comprender cada paso de los fundamentos de la marca. Todo esto es parte de la voz de Chanel y el orgullo de su herencia, comunicando la voz establecida y la exclusividad que tienen, de una manera que educa y además vende sutilmente.

how to tell your brand story

Dior

Dior es una marca que desempeña bien cada mes de manera consistente, y parte de ello es gracias a su estrategia de marketing, que depende en gran medida de los influencers. Este uso de influencers también se extiende a su storytelling de vídeo, lo cual es evidente al visitar su página de Instagram. Para una reciente campaña de belleza, la marca aprovechó alguna de las principales voces de la industria, desde Winnie Harlow hasta Jorja Smith, para compartir las historias de su piel. La promoción de esta base de maquillaje añadió valor a la campaña de la marca, ya que presentaba historias reales, honestas y relatables de un grupo de caras conocidas. Estas voces comunicaban por qué amban su piel y por qué, en particular, amaban su piel en la nueva base de maquillaje Dior Forever en un vídeo natural. Dior favorece este tipo de historias de marca en la mayoría de sus lanzamientos, y funciona a su favor, ya que su contenido de vídeo recibe casi el doble de vistas que sus publicaciones estáticas.

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¿Greenwashing o sostenibilidad real en moda?

ropa vegana nueva tendencia

Primero fueron las pieles. Muchas marcas dejaron de fabricarlas. Luego la lupa se puso en las fábricas deslocalizadas en países en desarrollo. Ahora llega una nueva tendencia: los colecciones de moda vegana. Sin embargo, este interés repentino, ¿es una preocupación real de las grandes marcas o se trata de una maniobra más de la industria para seguir vendiendo? Tal vez un poco de ambas como explica en el articulo YOROKOBU.

Ropa vegana: desfilando entre el éxito y la contradicción

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Las botas de Dr. Martens han conectado el punk de los 70 con el veganismo actual. Décadas de calzar movimientos contrahegemónicos que, más allá de la reputación cultural, demuestra ser una estrategia rentable en términos comerciales, pues tal y como explicó un portavoz de Doc Martens a la revista Quarz, en los últimos dos años la marca británica ha registrado un aumento del 279% en la venta de sus zapatos veganos. 

La moda cruelty free viene pisando fuerte. Al margen del dato concreto –es el 5% del total en una facturación de 512 millones de euros–, el porcentaje refleja la tendencia alcista en la producción y el consumo de prendas elaboradas sin productos animales. Ropa que evidentemente prescinde de la piel o el cuero, pero  que también extrema la vigilancia en los procesos de fabricación, donde casi siempre intervienen adhesivos de origen animal. 

Al frente de esta moda se sitúa la diseñadora Stella McCartney –hija del ex-Beatle– y lidera una corriente subterránea que está removiendo los cimientos de la industria textil, modificando su estructura vertical desde la alta costura hasta la moda popular. Por un lado, firmas como Gucci, Armani o Versace han decidido renunciar a las pieles; por otro, Zara y H&M lanzan colecciones sostenibles para darle un respiro al planeta. 

Ropa vegana
Colección Mireia Playà

Pero la maniobra despierta suspicacias. «Estas marcas jamás mostraron interés en el veganismo y ahora se suben al carro porque, de ese modo, tienen más capacidad de atracción. Es mero greenwashing, marketing verde para vender más», opina Guillermo Martínez, dueño de This Shop is Bananas, una tienda de ropa vegana, en Valencia, que abraza la tendencia desde la honestidad moral. En su local convergen  clientes concienciados y turistas curiosos, pero de momento ganan los segundos por goleada: la moda vegana carece de repercusión en España.

«Cuando cuentas que haces zapatos veganos, siempre te preguntan si son comestibles», confiesa Mireia Playà, dueña de una marca vegana con su nombre. «Aquí vamos bastante retrasados respecto al resto de Europa; supongo que tiene que ver con el hecho de que seamos un país productor de calzado de piel», opina. En la misma línea se expresa la también diseñadora María Ripollés, dueña de la marca Slowers, quien redunda en la idea de que hemos tardado en coger la ola: «En 2013 estuve en Alemania en una feria de moda sostenible y había cantidad de gente vegana; aquí han tenido que pasar seis años para empezar a notar ese impacto. Y aún estamos lejos de países como Italia o Inglaterra». 

Pero ¿por qué empieza a calar ahora la tendencia en España? Por la misma razón que critican a Jennifer López al vestir pieles de animales siendo vegana declarada. Por coherencia. Según datos de la consultora Lantern, el segmento veggie de la población española ha aumentado un 27% en los últimos dos años –supondría un 9,9% del total si hacemos caso a la misma fuente–, de modo que el aparente auge de la costura verde es en realidad una prolongación estética de la explosión que vive el veganismo identitario.

Esta explosión pronosticada por los analistas para el 2019 se da en la confluencia de tres factores desencadenantes, que son: la preocupación por el cambio climático, la conquista del bienestar animal y el cuidado de la salud. Activistas y agentes culturales se sirven de los tres argumentos para colocar la agenda vegana en el escaparate de las guerras culturales, y lo hacen por medio de las redes sociales o mediante el brazo audiovisual del movimiento, Netflix, verdadera fábrica de veganos con producciones como Cowspiracy, What the health o Okja. Luego, en el mismo eje de influencia, dándole un barniz glamuroso al movimiento, estarían estrellas como Natalie Portman, Ariana Grande, Woody Harrelson o Ellen DeGeneres. 

Pero fuera del cine y la televisión seguramente ha funcionado otro factor más potente en la generación de conversos: el cambio en la estrategia de seducción. Allá por los 80 el veganismo era un pulso al sistema con rasgos propios del anarquismo, tanto en el pensamiento como en la vestimenta, pero casi medio siglo después, ese pulso es en un masaje y el veganismo ha saltado de la trinchera a las páginas de lifestyle sobre las suelas de unas Dr. Martens sintéticas. Ya no resulta incómodo, al contrario: el movimiento ha atrapado el capital de Bill Gates, Jeff Bezos o Richard Branson.

Ropa vegana
Colección Mireia Playà

Así, a base de cultivar adeptos, ganar músculo y producir ideas, el veganismo ha terminado penetrando la moral contemporánea hasta el punto de redefinir conceptos universales como la belleza. ¿Es bonito el cuero? ¿Cuánto tiene de bello y cuánto de repugnante? «Basta con ver vídeos en YouTube de cómo tratan a las vacas para querer rechazar el cuero en algo tan accesorio. Con las plumas pasa un poco lo mismo. Muchas de las plumas utilizadas en el textil son arrancadas de animales vivos», relata Guillermo Martínez. El fast fashion es, a todas luces, violento para los animales y la salud del planeta, con lo que no hay duda de que debe adoptar fórmulas más sostenibles. Falta decidir cuáles. ¿Estandarizar la ropa vegana?

Volvamos al ejemplo que abre el texto. La app Good On You, dedicada a evaluar los principios éticos de las marcas, indica que el trabajo de Dr. Martens «no es suficientemente bueno» por las siguientes tres razones: carece de políticas sólidas sobre el uso de energía, el uso de agua, la gestión de aguas residuales y las emisiones de gases de efecto invernadero; en materia laboral, no ofrece garantías de estar pagando salarios dignos –tiene fábricas en China y Vietnam–; y en cuanto al uso de pieles, aunque han introducido un línea vegana, tampoco aportan transparencia en la utilización de materiales alternativos. «Podrían estar hechos de cloruro de polivinilo (PVC), uno de los plásticos más dañinos para el medio ambiente según Greenpeace», informa la app. 

Otros sustitutivos populares a la ropa no vegana son la viscosa (rayón) y el poliéster, dos materiales que suelen simular el tacto y la textura de la seda o la lana y que tienen consecuencias muy perniciosas para el medio ambiente. El poliéster se compone esencialmente de microplásticos y la viscosa se produce de forma sintética en procedimientos muy tóxicos, pero así y todo la asociación PETA por los derechos de los animales y otras asociaciones veganas incluyen estos materiales como alternativas «éticas».

Es una de las contradicciones a las que se enfrenta el movimiento: vegano no siempre significa sostenible. «Últimamente veo que las marcas que vendemos vegano estamos preocupándonos de buscar cierta sostenibilidad, pero realmente existe esa contradicción. Si vendes zapatos malos de polipiel fabricados en la otra punta del mundo, con normas laborales menos estrictas y la necesidad de buscarte un transporte transoceánico, aunque no utilices pieles en el proceso productivo puedes ahorrarte la etiqueta de sostenible», afirma María Ripollés. 

Mireia Playà, por su parte, cree que la desconfianza en las alternativas veganas es artimaña de la industria para frenar el auge de este tipo de moda, e ilustra su intuición con un gráfico del informe Pulse of the Fashion Industry –edición del 2017. pág. 42, Exhibit 16– que efectivamente resuelve las suspicacias: si bien el poliéster, el rayón o el polipropileno serían tan tóxicos como el cuero de vaca, con el uso de este último material se dispararían las emisiones de gases de efecto invernadero, la eutrofización –contaminación de aguas– o el agotamiento de agua para consumo humano. 

Ambas posturas son compatibles. La moda vegana puede generar menos impacto medioambiental y a la vez incurrir en las dinámicas turbocapitalistas del fast fashion. Puede cuidar a los animales y maltratar a las personas. Engendrar paradojas: según The Atlantic, en Israel, el ejército de Reuven Rivlin estaría ofreciendo a sus soldados veganos botas de combate sin cuero y boinas sin lana para que puedan marchar a la batalla sabiendo que ninguna criatura viviente ha sido perjudicada en su aprovisionamiento; luego, en faena, la cosa cambia.

Ropa vegana
Colección Mireia Playà

«Vegano puede ser cualquier cosa fabricada sin piel, pero no es sinónimo de ético, por esa razón el cambio en la industria debe llegar siempre desde la sostenibilidad», enuncia Gema Gómez, directora de Slow Fashion Next –plataforma referente de formación en moda, sostenibilidad y negocio–, y recomienda: «Hemos de regenerar todo el daño que hemos hecho hasta ahora, porque si no lo hacemos, si no creamos empresas resilientes, el futuro de los que vienen detrás estará tremendamente comprometido». 

Algunas medidas se están tomando, por supuesto. Las marcas consultadas abren salidas de emergencia al fast fashion con más compromiso que capacidad, pero ahí están, ofreciendo resistencia. Y no son las únicas.  «En los últimos años han surgido proyectos como la marca española Ecoalf, responsable de elaborar piezas con materiales reciclados tipo botellas de plástico o redes de pesca; o como el Piñatex de la diseñadora española Carmen Hinojosa, un material procedente del filamento de las hojas de piña que sustituye al cuero», anota Guillermo Martínez sobre lo que supone, este último, un gran avance para la moda cruelty free

La ropa vegana es un nicho en crecimiento que estaría respondiendo a la sensibilidad de los nuevos tiempos. De su lado tiene el potencial para resetear una industria frenética –el 50% de la ropa que fabrican las cadenas de fast fashion acaba en la basura en menos de un año–, el compromiso de una militancia muy activa y el escaparate de quienes definen las nuevas éticas y estéticas. En su contra, la duda que frecuentemente aparece en buena parte de las revoluciones: ¿somos la mejor alternativa posible? 

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Adiós a los “Like” en Facebook

likes en facebook

ABC lo explica: Facebook ha tomado cartas en el asunto y quiere dejar atrás el descrédito que sufre la plataforma social desde hace unos cuantos años. Los likes, parece, desaparecerán muy pronto de las publicaciones en un intento por recuperar la transparencia y credibilidad.

El experimento de Facebook que puede acabar con la farsa del «influencer»


La red social comenzado a realizar pruebas en Australia eliminando los «Me gusta», pero los expertos aseguran que no tardará en ser una realidad a nivel global

Una vida fácil y, en ocasiones, basada en la mentira. Eso es, precisamente, lo que algunos usuarios han encontrado en las redes sociales. Plataformas como InstagramFacebookYoutube o Twitter han fomentado durante los últimos años que sea perfectamente posible que una persona se gane la vida a golpe de publicación. Para ello, sólo necesita una audiencia grande, cuanto más grande mejor, que pinche mucho en el botón de «like» de sus «posts». Si lo consigue, no pasará demasiado tiempo antes de que las marcas hagan cola para que publicite sus productos. Todo a cambio de una suma de dinero, claro está. Sin embargo, parece que ese modelo de negocio se ha encontrado con un bache importante en el camino. Y es que Facebook ya ha comenzado con las pruebas para ocultar el contador de «Me Gusta» en las publicaciones que se realizan en Australia.

La red social ya llevaba tiempo tonteando con la idea. A principios de mes, la investigadora Jane Manchun Wong adelantó que Facebook había iniciado las pruebas internas para ocultar el contador de «Me Gusta» y otras reacciones en la red social, como descubrió en el código de la aplicación para Android. «Estamos realizando una prueba limitada en la que los recuentos de me gusta, reacción y visualización de videos se hacen privados en Facebook. Recopilaremos comentarios para comprender si este cambio mejorará las experiencias de las personas», ha dicho ahora el portavoz de Facebook Jimmy Ramino a «The New York Times». 

Desde la red social afirman, a su vez, que han optado por dar este paso con el fin de mejorar las sensaciones del usuario. «Ciertamente, una gran parte de la prueba se basa en los comentarios de los investigadores de bienestar, y ciertamente hemos tenido comentarios positivos de expertos en salud mental respecto a su implantación. Hay evidencia de que ver el conteo de interacciones de una publicación afecta la forma en la que el usuario emplea la red social», apunta Mia Garlick, directora de políticas de Facebook Australia.

Más compromiso y menos vanidad

Facebook no es la única red social propiedad de Mark Zuckerbergque va a borrar el contador de «likes». Instagram también está testando dicha medida en algunos países, y es precisamente en dicha plataforma donde las cosas se les van a poner especialmente duras a los «influencers», ya que se trata de «su sitio» por antonomasia. «Esta medida va a obligar a que en redes sociales se premie más el compromiso del usuario que la vanidad. El compromiso con un “influencer” se mide más por el número de comentarios y de “clicks” que consigue para la empresa a la que representa que por el de “likes”, que además, al igual que en el caso de los seguidores, se pueden comprar», dice a ABC el  experto en comunicación y marketing de «influencers» Pablo Herreros.

El experto se muestra muy satisfecho por la decisión que ha tomado Facebook. Afirma que no le cabe ninguna duda de que la prueba terminará convirtiéndose en un éxito y que la eliminación del contador de «Me Gusta» no tardará en ser definitiva a nivel global: «Gracias a esto se va a ganar mucho en transparencia en redes sociales. Los “influencers” van a estar obligados a interactuar más con sus seguidores para que sus publicaciones ganen en número de comentarios, que es una medida mucho más adecuada a la hora de valorar la influencia de un usuario. También ayudará a ver de una forma más clara hasta que punto supone un “influencer” un buen negocio para una empresa que se quiera publicitar. Hasta el momento se prestaba especial atención para ello al número de “likes” y de seguidores».

Y es que, como apunta Herreros, esta nueva medida provoca que las empresas vayan «un poco más a ciegas» cuando están pensando en contratar a un «influencer» para que lleve a cabo labores de promoción. Algo que es bueno, porque tendrán que comenzar a fijarse en otras cosas más allá de los «likes». También ayudará a que sea más fácil desenmascarar a los farsantes. «Este cambio llevará a las empresas a profesionalizarse en el análisis de los «falsefluencers» (los influencers que compran seguidores falsos), utilizando las distintas herramientas que hoy sirven para saber cuántos seguidores reales y falsos tiene un influencer: HypeAuditor, IG Audit, FakeCheck.co, Faker Status People…», explica el experto. Y es que en las redes sociales no es oro todo lo que reluce. Ni mucho menos.

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Rihanna y los nuevos cánones de belleza femenina

rihanna y su nueva colección de lencería

La cantante de Barbados ya era un icono de moda antes de lanzarse al mundo de la moda y la cosmética. En sus dos último proyectos, uno con Fendi y otro con su propia marca de lencería, la cantante Rihanna no ha hecho más que cosechar buenas críticas y miles de millones. Su nuevo éxito radica en haber sabido incluir a toda clase de mujeres (y sus cuerpos) en una colección que vende a través de Amazon Prime. Lo cuenta ELPAÍS.

Rihanna planta cara a Victoria’s Secret con una línea de lencería inclusiva

La cantante muestra su colección en Amazon Prime Video con modelos de diferentes razas, tallas, con discapacidades y de diversa condición sexual

rihanna 2019
Rihanna tras el telón del desfile de Savage X Fenty, este mes en Nueva York. ILYA S. SAVENOKGETTY

Victoria’s Secret defiende un modelo de mujer muy concreto, que destaca por su delgadez. En Savage x Fenty tiene cabida todo tipo de tallas. Victoria’s Secret ha impedido durante 15 años la entrada en la compañía de modelos que se salieran de sus cánones de belleza, como es el caso de los transexuales. En Savage x Fenty tiene cabida todo tipo de mujeres. Y así lo demostró la cantante Rihanna, dueña de la firma, en la semana de la moda de Nueva York ante unos pocos afortunados que asistieron al desfile en el Barclays Center de Brooklyn. No obstante, la grabación del espectáculo (porque fue más que un simple desfile) ya está disponible en Amazon Prime Video

La artista, que contaba con una línea de maquillaje y otra de ropa deportiva (Fenty Beauty y Fenty Puma), lanzó la marca de lencería en 2018 tras llegar a un acuerdo con la firma TechStyle Fashion. Su intención era mostrar la variedad de cuerpos que hay entre las mujeres, desechando la regla publicitaria de que hay que diseñar el producto en función de un público concreto. Por ello, en su desfile de este mismo mes han participado modelos de diferentes razas y tallas, con discapacidades, miembros amputados, tatuajes y también transexuales. Algo muy diferente a lo que acostumbra la industria y, especialmente, la firma que se ha hecho famosa por sus modelos convertidas en ángeles con alas. “Queremos que las mujeres sientan que no están siendo excluidas solo porque tengan una talla diferente. Todas las mujeres merecen sentirse sexis, Nosotras somos sexis, somos multifacéticas y quiero que las mujeres expriman esa sensación al máximo”, dijo Rihanna al final del evento. 

Durante los 40 minutos que duró el desfile también se pudieron ver varias caras conocidas, como las modelos Cara Delavingne, Joan Smalls y las hermanas Gigi y Bella Hadid, que han sido ángeles de Victoria’s Secret. “Yo acepto todos los cuerpos. No tengo la genética de una chica de Victoria’s Secret y aun así me siento muy hermosa y segura con mi lencería”, explicó la cantante en una entrevista a Vogue

Savage x Fenty ofreció un evento de moda y música como ha sido habitual en los desfiles de Victoria’s Secret. Rihanna, con un conjunto de encaje negro, abrió el espectáculo con una baile. Las coreografías, creadas por la bailarina Parris Goebel, se sucedieron a lo largo del evento al ritmo de artistas como Normani, Halsey, Migos, Big Sean, Diplo y DJ Khaled. No se trata del primer desfile de la firma, que ya estuvo también en Nueva York el año pasado, pero esta vez ha tenido el aliciente de los números musicales y la grabación y difusión del espectáculo a través de Amazon.

Rihanna, a sus 31 años, es la cantante más rica del mundo, según la revista Forbes, con una fortuna de 600 millones de dólares, más de 532 millones de euros. De esta manera supera a grandes divas como Beyoncé, Madonna o Celine Dion. La mayor parte de sus ingresos proceden de su línea de cosméticos, Fenty Beauty, la cual creó en 2017 y facturó 570 millones de euros en sus primeros 15 meses, según France Press. De hecho, Rihanna ejerce ahora mismo más como empresaria que como cantante, pues no publica un disco desde 2016, año en el que lanzó Anti

Su salto a la moda le ha llevado a diseñar desde zapatos con Manolo Blanik, hasta vaqueros y ropa interior para Armani, además de crear joyas para Chopard. El pasado mes de mayo cerró un acuerdo con LVMH por el que el conglomerado de empresas de lujo más grande del mundo —que posee firmas como Givenchy, Loewe y Dior— compraba Fenty. De esta manera, Rihanna se convertía en la primera mujer en dirigir una casa propia dentro de de la multinacional y en la primera diseñadora negra al frente de una marca de la compañía. 

La de Barbados tenía una cosa clara cuando fundó Savage x Fenty: integrar a todo tipo de mujeres en su firma. Rihanna ha encontrado una nueva forma de expresión en la feminidad y la lencería: “Literalmente veo sus cuerpos como piezas de arte y realmente podemos crear un gran impacto visual gracias a eso”.

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La cosmética española sigue al alza

cosméticos indices venta españa

La publicación CincoDías se hace eco de los excelentes datos que vive el sector de la cosmética en nuestro país. Las exportaciones no dejan de crecer, la seguridad ofrecida por el marca de la Unión Europea y la calidad de los productos favorecen que el ámbito de la belleza española siga su conquista internacional.

La cosmética española bate récords

Las exportaciones del sector aumentaron un 8,8% en el primer semestre del año

La cosmética española bate récords

La exportación de productos de perfumería y cosmética española atraviesa un momento excelente. Prueba de ello es que este mercado experimentó un crecimiento récord del 10% en 2018, lo que situó el valor de las exportaciones españolas de cosmética general en 4.260 millones de euros. Una buena tendencia que va camino de repetirse, pues según las cifras de la Asociacion Nacional de Perfumería y Cosmética (Stanpa), estas transacciones crecieron un 8,8% durante el primer semestre de 2019 respecto al periodo homólogo del año anterior, lo que se traduce en 2.257 millones de euros.

La directora internacional de Stanpa, Susana Arranz, achaca este éxito internacional a la equilibrada combinación que caracteriza a la cosmética española. “Nuestros productos tienen la misma fiabilidad que los alemanes, un diseño al nivel de las marcas italianas y una relación calidad precio mucho más competitiva que la de los franceses”, reivindica. Tanto es así que es una de las industrias que más se ha desarrollado en el extranjero en el último año. En concreto, los artículos de las categorías de perfumería, cuidado personal y protección de la piel han sido las más exportadas en 2019, registrando crecimientos del 10%, 6% y 12%, respectivamente.

Unos datos que sitúan a España en el top 10 mundial de los países exportadores de productos dedicados al cuidado y la higiene personal. En concreto, ocupa la novena posición de un listado que encabeza Francia con 19.500 millones de euros, seguido de China con 11.650 millones y Estados Unidos con 11.270 millones. En este informe, el valor de los productos españoles exportados, que ronda los 4.150 millones, es ligeramente inferior que la cifra que proporciona Stanpa, pues la base de datos de la ONU (COMTRADE) no incluye las partidas arancelarias relativas a accesorios de belleza como pinzas, brochas o cepillos en este apartado, como sí hace la asociación de perfumería.

Los altos estándares de calidad y seguridad que ofrecen los países de la Unión Europea hacen que sea este el mercado preferido por los compradores de cosmética, según Arranz. Y en concreto, en los últimos cinco años, España ha liderado el ritmo de crecimiento del sector en la región, con una subida del 51% en el valor de las exportaciones, frente al 44% de Italia, el 32% de Francia, el 19% de Alemania o el 8% que acumula Reino Unido.

Las marcas que se engloban bajo el paraguas Beauty from Spain están presentes en más de 150 países, aunque se exportan mayoritariamente a la Unión Europea, donde tienen lugar el 56% de las transacciones. Destaca especialmente Francia, que ha vuelto a la primera posición y es el destino del 30% de los productos españoles que se comercializan en la UE. El 44% restante se reparte entre Norte América, Latinoamérica, Asia Pacífico y Oriente Medio.

Por su parte, y aunque Estados Unidos sigue siendo el primer mercado extracomunitario de la fabricación española en 2019, es China quien funciona como el verdadero motor de crecimiento para la industria. Las exportaciones aumentaron un 136% en 2018, una cifra que va camino de mejorarse este año, pues solo en el primer semestre, las ventas han ascendido un 96% respecto al mismo periodo del curso pasado.

En términos generales, el sector lleva registrando una balanza comercial positiva desde el año 2006, con una cobertura del 139% y un saldo comercial que ronda los de 1.200 millones de euros, lo que lo sitúa por encima de sectores tan emblemáticos como el del vino, calzado o aceite de oliva. Unos buenos resultados que, para la directora internacional de Stanpa, beben de que el 3% de los beneficios de las compañías se destinan a la innovación y alrededor del 20% de los empleados del sector tiene un perfil científico. Arranz también celebra la diversidad de una industria en la que el 86% de las empresas son pymes que cada vez se animan más a salir al exterior. “El sector está tan diversificado que las épocas de incertidumbre no influyen prácticamente”, justifica.

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Thinking MU: la apuesta por prendas recicladas

sostenabilidad en moda thinking mu

Es una de las tendencias más claras de la próxima década: la sostenibilidad en el sector de la moda está haciéndose paso. Desde las grandes marcas, el uso del packaging reciclable o la aplicación de productos con menor impacto medioambiental. Una de las últimas marcas en involucrarse es Thinking Mu tal y como cuentan en Fashion United.

La firma española Thinking MU aumenta el uso de prendas recicladas y del cáñamo en sus colecciones

La firma española Thinking MU aumenta el uso de prendas recicladas y del cáñamo en sus colecciones

Las firmas eco-sostenibles que reciclan los residuos están cobrando mucha fuerza en el mercado de la moda, inspirando tanto a nuevos emprendedores como a consumidores. En Barcelona, ciudad pionera en temas de moda sostenible, cuatro amigos –Pepe Barguño, Miquel Castell, Alex Arenas y Carlos Cortadellas- decidieron crear Thinking MU en 2010. Desde entonces la marca ha crecido y se comercializa a nivel internacional. Entrevistamos a Pepe Barguño, uno de los fundadores, licenciado en sociología y botánica.

¿Cómo definirías Thinking MU? 

La firma que hemos creado ofrece productos de moda urbana para inconformistas y con actitud positiva. 

Háblanos de las 3 colecciones que comercializa la marca. ¿Qué materiales se usan? 

Dividimos nuestras colecciones en tres apartados. Por un lado, tenemos la colección principal elaborada siempre con materiales orgánicos, tintes biodegradables no tóxicos y cumpliendo con las garantías de un comercio justo y con la garantía de que tenemos certificados GOTS y OCS. 

Por otro lado, tenemos la colección llamada TRASH, que es nuestro proyecto residuo cero en el que todas las prendas tienen un porcentaje importante de materiales reciclados que junto con otras fibras sostenibles como el Tencel, el algodón orgánico o la lana, conseguimos nuevos tejidos siempre certificados con los sellos GRS y RCS. 

Además, encontramos nuestra parte de la colección hecha a partir de HEMP. Con el uso de este tejido hecho a partir de cáñamo orgánico apostamos por uno de los cultivos más sostenibles de la historia. El cáñamo crece cuatro metros en cuatro meses sin apenas agua, alcaliniza los suelos ácidos y mantiene el suelo firme. Y además todas nuestras prendas Hemp están teñidas con flores. 

¿Dónde se fabrican las prendas? 

Fabricamos nuestras colecciones en Barcelona, Portugal, India y China.

La firma española Thinking MU aumenta el uso de prendas recicladas y del cáñamo en sus colecciones

¿Dónde se distribuye Thinking MU en Europa y cuál es su mejor mercado?

Distribuimos en casi todos los países de Europa, y tenemos también algún punto de venta en Japón, Corea y en los Estados Unidos. Pero nuestros principales mercados son Francia, Alemania y Bélgica. 

¿Cómo se diferencia Thinking MU en Francia? ¿Existe una dificultad en este mercado debido a la fuerte oferta de productos “éticos”? 

No, al contrario. Entre todos hemos creado un mercado que no existía y hemos dado a conocer a la gente la necesidad de un consumo más sostenible, así como de la existencia una realidad que los necesita de su parte para el cambio. 

En este caso nos diferenciamos con nuestra propuesta gráfica, de diseño, nuestra forma de comunicar y sobre todo, con nuestra apuesta por la transparencia. Creemos que es muy importante explicarlo todo y demostrar que somos fieles a los valores que transmitimos y que no es una cuestión de marketing como puede pasar con otras marcas. 

¿Cuál sería tu mensaje para la gente que todavía no consume moda reciclada, sostenible?

¡Que abran los ojos! El siglo XXI en el que vivimos ofrece multitud de formas de consumir productos de moda que no dañan el planeta. 

¿Qué proyectos tiene la marca para el fin de año y 2020? 

Preparamos varias cosas interesantes. Siempre tenemos nuevas colaboraciones, nuevas familias de productos y constantemente estamos buscando nuevas fibras y tejidos sostenibles con los que trabajar y avanzar.

Esta temporada hemos introducido chaquetas totalmente impermeables hechas de algodón orgánico. 

Además, nuestra intención para 2020 es conseguir que un 25 por ciento de la colección sea TRASH, que otro 25 por ciento sean prendas hechas de HEMP y el resto siga siendo nuestra colección estándar hecha de materiales orgánicos.

ImÁgenes: Thinking MU

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