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Música y ventas: cuando la melodía adecuada ayuda a vender más

neuromarketing

El periódico ELPAIS se hace eco del último estudio de IRi y SGAE que demuestra cómo la música adecuada puede ayudar a cualquier negocio a vender más, pero más especialmente al sector textil. El neuromarketing representa sin duda, una de las estrategias más significativas. ¿Estás de acuerdo?

Los supermercados con hilo musical venden más

IRi y la SGAE han realizado un informe que mide el impacto de las canciones en el consumo

El precio, el empaquetado y el formato de un determinado producto ya no son las únicas variables que influyen a la hora de vender. En un contexto en el que las tiendas físicas compiten con el negocio online, la experiencia en el establecimiento debe ser mejor que nunca para seguir siendo relevantes para los consumidores.

La música desempeña un papel crucial en esta lucha por captar a los clientes, según desvelaron IRi y la SGAE durante la presentación del informe El impacto de la música en las ventas este martes en el Gran Meliá Fénix. En concreto, el estudio evalúa el impacto de reproducir melodías con derechos de autor como hilo musical en supermercados e hipermercados y lo compara con centros de características similares, pero en los que solo cuentan con música libre de derechos.

El informe revela que, en términos generales, la música registrada presenta un impacto promedio positivo del 0,8% en las ventas. Un aumento moderado, sobre todo si se tiene en cuenta el mayor coste de estas melodías. Lo que resulta especialmente llamativo es cómo se desglosa este crecimiento entre las diferentes secciones de los centros. En concreto, el área textil ilustra una subida del 4,4%. Para el director general de IRi, Fernando Zaldívar, este porcentaje responde al carácter lúdico de este tipo de compras. “No son adquisiciones obligatorias y el consumidor está más receptivo”, apunta.

Otros expertos consultados, como Luis Manzano, director ejecutivo y fundador de la consultora Soulman, coincide en que la música es especialmente beneficiosa para las ventas en el ámbito textil, pues “suelen ser ambientes menos ruidosos, más amables, en los que se aprecian mejor los sonidos y no hay tanto ruido de fondo”. Sin embargo, el responsable de la compañía especializada en branding sonoro no cree que haya una diferencia entre la música de libre utilización y la que no lo es. “Desde el punto de vista emocional da igual que tenga o no estos derechos”, defiende.

La repercusión del sector textil se aprecia especialmente al comparar la influencia del hilo musical en función del tamaño del centro. Así, los hipermercados –con una oferta de productos más variada– experimentan un impacto positivo del 1,3%, mientras que los supermercados solo mejoran un 0,6%. Lo que, según el director comercial de IRi, Antonio Khalaf, se debe a que los más pequeños no cuentan con una sección específica dedicada al textil.

Respecto al resto de áreas de consumo, el informe asegura que las melodías registradas repercuten en un crecimiento de las ventas del 0,6% en la electrónica y un 0,5% en la alimentación, mientras que los frescos y la sección de bazar sufren un descenso del 0,9% y el 0,8%, respectivamente, al utilizar estos recursos. Por su parte, los responsables del informe insistieron en la necesidad de variar la lista de reproducción a lo largo del tiempo porque, aunque el efecto sorpresa dispara las ventas en un primer momento, este se va disipando con el paso de los días.

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Nuevo gigante del viaje en España

fusión de globalia y barceló

Globalia y Barceló se fusionan para crear un gigante de los viajes

Ambas firmas crean una nueva sociedad al 50% que integrará Halcón Viajes, Travelplan y Ávoris y superará a Viajes El Corte Inglés

Globalia y Barceló han acordado la fusión de sus divisiones de viaje para crear un gigante turístico de España y líder del sector. Cada uno de los dos grupos tendrá el 50% de la nueva compañía fusionada, que integrará marcas como Halcón Viajes, Travelplan y Ávoris, informaron en fuentes de la negociación. La operación se produce apenas dos semanas después de que el grupo de la familia Hidalgo vendiera su aerolínea Air Europa a Iberia por 1.000 millones de euros. La nueva sociedad desplazará de la cima a Viajes El Corte Inglés y podrá también competir con multinacionales como Tui.

Globalia y Barcelo
Una oficina de Viajes Halcón, propiedad de Globalia.

El sector turístico asiste a un proceso imparable de consolidación. Globalia y Barceló han decidido unir fuerzas y fusionar sus divisiones minoristas y mayoristas de viajes en una operación no por esperada menos espectacular. La nueva sociedad, participada al 50% por cada uno de los grupos, tendrá 1.500 puntos de venta, una facturación de 2.675 millones de euros, y contará con más de 6.000 empleados.

Globalia aporta a la nueva compañía las marcas Halcón Viajes, Viajes Ecuador, Geomoon, Travelplan, Welcome, Globalia Meetings and Events, Globalia Corporate Travel y Globalia Autocares. Por su parte, Barceló cede Ávoris, con sus marcas B the Travel Brand, Catai, Rhodasol, Bedtoyou, BCD Travels y BCD Meetings&Events así como la aerolínea Evelop, con seis aviones. Quedan expresamente fuera de la operación las divisiones de hoteles de ambos grupos (Barceló Hoteles y Be Live Hotels) y el handling y el mantenimiento de aviones de Globalia.PUBLICIDADinRead invented by Teads

La operación se produce tras la venta por parte de Globalia de Air Europa a Iberia, de forma que la familia Hidalgo da carpetazo al liderazgo de un grupo turístico integral, y opta por centrarse en el sector de los viajes para competir con rivales de la talla de Viajes El Corte Inglés y Nautalia.

Negociaciones

Las negociaciones se han llevado a cabo entre Simón Pedro Barceló, presidente del grupo Barceló, y Javier Hidalgo, consejero delegado de Globalia, y la firma se producirá casi con toda seguridad el próximo lunes, día 25. La operación, tras la valoración definitiva de los activos basado en un informe de la consultora Ernst & Young, tendrá que ser aprobada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El primer ejecutivo de la nueva sociedad será Gabriel Subías, consejero delegado de Ávoris, según fuentes del sector.

Tras la venta de Air Europa a Iberia por 1.000 millones de euros a comienzos de este mes de noviembre, el mercado casi daba por hecha esta fusión. Sin la aerolínea, que le permitía gestionar de principio a fin un viaje turístico, el grupo de los Hidalgo debía acometer un cambio completo en su modelo de negocio centrado en la gestión mayorista y minorista de los viajes, pero no tenía el suficiente músculo para competir con éxito con gigantes de la talla de El Corte Inglés.

La unión de Globalia a otro grupo familiar como Barceló le aporta ese tamaño, y le permite rivalizar también con las grandes multinacionales europeas como Tui, DER Touristik, o FTI. Y es que el mercado de los viajes sufre una competencia feroz con márgenes estrechos y muchos riesgos estacionales.

La reciente quiebra de la británica Thomas Cook es buena prueba de esa competencia virulenta, a la que el mercado español no es ajeno. No quedan lejos las suspensiones de pagos de Marsans u Orizonia, por cuya compra, por cierto, rivalizaron en el pasado Globalia y Barceló. Ambas empresas habían acercado posiciones desde entonces como prueba la unión temporal de empresas (UTE) que compartían para pujar por los viajes del Imserso.

La nota negativa de la operación puede ser el empleo. Los sindicatos de Globalia advirtieron días atrás que la proyectada unión de ambos grupos podría causar el cierre de en torno a 100 agencias del grupo, debido a su proximidad física con las de Ávoris.

Competencia ‘online’

La unión de los dos grupos familiares también servirá para enfrentar con mayores garantías la competencia de las agencias de viaje por Internet. Desde que Lastminute abriera hace casi dos décadas la primera OTA (Online Travel Agency, por sus siglas en inglés), el sector ha dado un vuelco radical y ha tenido que acomodarse a los nuevos procedimientos de estos sitios web que, al ofrecer varios servicios juntos (vuelos, hoteles, apartamentos, excursiones y coches de alquiler) consiguen mejores precios. Firmas como Booking, Expedia, Hotels.com, Travelocity, Orbitz y Priceline se han popularizado en los últimos años mientras se cerraban miles de oficinas físicas de las agencias de viaje tradicionales.

Paralelamente a su actividad de viajes, tanto Globalia como Barceló han puesto en marcha sendos planes de expansión de su división hotelera. La cadena Be Live Hotels de Globalia, bajo el régimen de gestión junto a socios locales, suma más de 10.000 habitaciones en 33 establecimientos repartidos por España, Portugal, Marruecos, El Caribe y Colombia, y proyecta extenderse a Brasil, Argentina y México. Por su parte, Barceló espera abrir 110 hoteles de 2019 a 2021, duplicando los 55 proyectos de apertura en el último trienio. La compañía cerró el pasado año con 249 establecimientos y 55.014 habitaciones en 22 países.

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Customer Centricity: la clave para fidelizar una marca

brand experience en las marcas

El brand experience es una necesidad. Lo demuestran todos los estudios. La marcas deben apostar por generar relaciones de fidelidad y confianza. Como apuntan en este post de marketing directo, las marcas reciben un feedback más positivo, más recomendaciones y más compras si saben cómo tratar y conectar con sus clientes.

¿De dónde brota la lealtad del consumidor a las marcas?

La lealtad del consumidor a las marcas, la nacida de su vínculo a una determinada empresa, es extraordinariamente poderosa, pero puede verse en jaque por culpa de la calidad (deficiente) de los productos. 

fidelidad

El “customer centricity” es de suma importancia en los tiempos que corren dentro de las empresas. Aun así, conviene no perder de vista otros aspectos, puesto que la satisfacción es solo uno de los muchos factores sobre los que se construye la lealtad del cliente a las marcas. Así se desprende al menos un reciente estudio llevado a cabo en Alemania por la consultora KPMG.

Aquellas marcas que se las ingenian para transformar a sus clientes en fans son agasajadas no sólo con compras más frecuentes sino también con un mayor alcance (con la inestimable ayuda de las recomendaciones).

Y lo cierto es que el consumidor (siempre y cuando esté satisfecho con la marca en la que ha tenido a bien depositar su confianza) no tiene inconveniente alguno en realizar recomendaciones.

El 74% de los compradores de marcas de lujo las recomienda a sus amigos, familiares y conocidos. Pero las recomendaciones brotan no sólo de los labios de los consumidores de las marcas de lujo sino también de aquellos que posan sus ojos en los productos de gran consumo (68%) y las firma de moda (69%).

En el ramo del lujo el 61% de los consumidores desarrolla un sentimiento de unión con las marcas que se desenvuelven en este sector. Si nos tenemos en las marcas de gran consumo y las marcas de moda los porcentajes descienden hasta el 50% y el 49% respectivamente.

La fidelidad se hace añicos por culpa de la calidad y el precio

El sentimiento de unión que el consumidor desarrolla con ciertas marcas parece ser más fuerte, por otra parte, en las tiendas físicas de toda la vida que en la red de redes (quizás porque en las primeras el cliente tiene acceso a recomendaciones formuladas por humanos de carne y hueso y tiene además la posibilidad de tocar con sus propias manos los productos que resultan de su interés).

En el sector de los bienes de gran consumo el 35% de los consumidores siente menor conexión con las marcas en internet que en los puntos de ventas físicas. Esta proporción se reduce a 18% y al 13% respectivamente en los ramos de la moda y el lujo.

Aunque el consumidor tiene suma facilidad para desarrollar cierto apego a determinadas marcas, su sentimiento cambia rápidamente cuando la calidad de los productos se ve comprometida.

El 78% de los compradores de empresas de todos los sectores de actividad no tendría prurito alguno en cambiar de marca si ésta viera reducida su calidad. En el ramo de la moda este porcentaje escala hasta llegar al 83%.

Más allá de la calidad, el consumidor siente asimismo impulsado a cambiar de marca por el precio. El 56% de los consumidores considera que el precio es un motivo más que suficiente para cambiar de marca. Y el 45% cita asimismo los escándalos como razón para dejar de lado a una marca específica.

De acuerdo con el informe de KPMG, los compradores de productos de gran consumo son los que menos tentados se sienten a probar productos y servicios de la competencia. Sin embargo, cuando una nueva marca emerge en el horizonte, el 84% de los consumidores de este ramo no oculta su interés por la novedad.

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Rihanna y los nuevos cánones de belleza femenina

rihanna y su nueva colección de lencería

La cantante de Barbados ya era un icono de moda antes de lanzarse al mundo de la moda y la cosmética. En sus dos último proyectos, uno con Fendi y otro con su propia marca de lencería, la cantante Rihanna no ha hecho más que cosechar buenas críticas y miles de millones. Su nuevo éxito radica en haber sabido incluir a toda clase de mujeres (y sus cuerpos) en una colección que vende a través de Amazon Prime. Lo cuenta ELPAÍS.

Rihanna planta cara a Victoria’s Secret con una línea de lencería inclusiva

La cantante muestra su colección en Amazon Prime Video con modelos de diferentes razas, tallas, con discapacidades y de diversa condición sexual

rihanna 2019
Rihanna tras el telón del desfile de Savage X Fenty, este mes en Nueva York. ILYA S. SAVENOKGETTY

Victoria’s Secret defiende un modelo de mujer muy concreto, que destaca por su delgadez. En Savage x Fenty tiene cabida todo tipo de tallas. Victoria’s Secret ha impedido durante 15 años la entrada en la compañía de modelos que se salieran de sus cánones de belleza, como es el caso de los transexuales. En Savage x Fenty tiene cabida todo tipo de mujeres. Y así lo demostró la cantante Rihanna, dueña de la firma, en la semana de la moda de Nueva York ante unos pocos afortunados que asistieron al desfile en el Barclays Center de Brooklyn. No obstante, la grabación del espectáculo (porque fue más que un simple desfile) ya está disponible en Amazon Prime Video

La artista, que contaba con una línea de maquillaje y otra de ropa deportiva (Fenty Beauty y Fenty Puma), lanzó la marca de lencería en 2018 tras llegar a un acuerdo con la firma TechStyle Fashion. Su intención era mostrar la variedad de cuerpos que hay entre las mujeres, desechando la regla publicitaria de que hay que diseñar el producto en función de un público concreto. Por ello, en su desfile de este mismo mes han participado modelos de diferentes razas y tallas, con discapacidades, miembros amputados, tatuajes y también transexuales. Algo muy diferente a lo que acostumbra la industria y, especialmente, la firma que se ha hecho famosa por sus modelos convertidas en ángeles con alas. “Queremos que las mujeres sientan que no están siendo excluidas solo porque tengan una talla diferente. Todas las mujeres merecen sentirse sexis, Nosotras somos sexis, somos multifacéticas y quiero que las mujeres expriman esa sensación al máximo”, dijo Rihanna al final del evento. 

Durante los 40 minutos que duró el desfile también se pudieron ver varias caras conocidas, como las modelos Cara Delavingne, Joan Smalls y las hermanas Gigi y Bella Hadid, que han sido ángeles de Victoria’s Secret. “Yo acepto todos los cuerpos. No tengo la genética de una chica de Victoria’s Secret y aun así me siento muy hermosa y segura con mi lencería”, explicó la cantante en una entrevista a Vogue

Savage x Fenty ofreció un evento de moda y música como ha sido habitual en los desfiles de Victoria’s Secret. Rihanna, con un conjunto de encaje negro, abrió el espectáculo con una baile. Las coreografías, creadas por la bailarina Parris Goebel, se sucedieron a lo largo del evento al ritmo de artistas como Normani, Halsey, Migos, Big Sean, Diplo y DJ Khaled. No se trata del primer desfile de la firma, que ya estuvo también en Nueva York el año pasado, pero esta vez ha tenido el aliciente de los números musicales y la grabación y difusión del espectáculo a través de Amazon.

Rihanna, a sus 31 años, es la cantante más rica del mundo, según la revista Forbes, con una fortuna de 600 millones de dólares, más de 532 millones de euros. De esta manera supera a grandes divas como Beyoncé, Madonna o Celine Dion. La mayor parte de sus ingresos proceden de su línea de cosméticos, Fenty Beauty, la cual creó en 2017 y facturó 570 millones de euros en sus primeros 15 meses, según France Press. De hecho, Rihanna ejerce ahora mismo más como empresaria que como cantante, pues no publica un disco desde 2016, año en el que lanzó Anti

Su salto a la moda le ha llevado a diseñar desde zapatos con Manolo Blanik, hasta vaqueros y ropa interior para Armani, además de crear joyas para Chopard. El pasado mes de mayo cerró un acuerdo con LVMH por el que el conglomerado de empresas de lujo más grande del mundo —que posee firmas como Givenchy, Loewe y Dior— compraba Fenty. De esta manera, Rihanna se convertía en la primera mujer en dirigir una casa propia dentro de de la multinacional y en la primera diseñadora negra al frente de una marca de la compañía. 

La de Barbados tenía una cosa clara cuando fundó Savage x Fenty: integrar a todo tipo de mujeres en su firma. Rihanna ha encontrado una nueva forma de expresión en la feminidad y la lencería: “Literalmente veo sus cuerpos como piezas de arte y realmente podemos crear un gran impacto visual gracias a eso”.

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Zalando da un paso más hacia la marca sostenible

sostenibilidad marcas zalando

Por ahora solo serán 4 los países que experimenten este nuevo proyecto. Zalando quiere apostar por el packaging reutilizaba -una técnica que por ejemplo ASOS lleva implementando desde hace años con los paquetes de reenvío. Sin duda, la marca ha sabido escuchar una de las tendencias más importantes de la próxima década: ser una marca sostenible. ¿Lo conseguirá? Nos lo cuenta REASON WHY

Zalando prueba a usar un packaging reutilizable que los clientes deben devolver

  • La idea es que los clientes devuelvan al almacén las bolsas en las que llegan sus pedidos
  • Es un proyecto piloto que estará activo en Finlandia, Noruega, Suecia y Dinamarca durante cuatro semanas

Cada vez más marcas ponen en marcha pequeños gestos en favor del medio ambientepara atender una demanda creciente por parte del consumidor. En el caso de Zalando, su contribución será un proyecto piloto que durará 4 semanas y que busca probar la efectividad de usar un packaging reutilizable.

El packaging reutilizable de Zalando

Los 10.000 clientes de la marca en Finlandia, Noruega, Suecia y Dinamarca serán quienes puedan recibir estas bolsas reutilizables de Zalando en sus casas, que luego deberán devolver a la compañía. La prueba requiere un compromiso mucho mayor por parte del cliente final

De esta manera, la firma de ropa alemana podrá usar el mismo packaging varias veces y así reducir la huella ambiental que genera su sistema de logística. Desde la compañía, Uwe Streiber explica que el cambio requiere procesos estandarizados y opciones de entrega centralizadas para poder devolver los envases reutilizables. “Este embalaje transforma el material de los residuos en recursos. Un sistema uniforme en el que los clientes puedan devolver el embalaje facilitaría la tarea de todos”. Asegura además que el sistema supone un reto para los propios consumidores debido a que la experiencia de desempaquetado ya no será la misma y además deberán tener un compromiso mayorpara devolver el envase que les ha llegado a sus casas.  

Para este proyecto piloto Zalando trabaja en cooperación con la startup finlandesa RePack. Esta compañía ya ha realizado pruebas similares previamente con otras de comercio electrónico como H&M (con su marca grupal Weekday), Mud Jeans, Tchibo y Otto. Sin embargo, desde Zalando apuntan que para que el concepto de envases reutilizables sea escalable “es necesario que toda la industria del comercio electrónico sea consciente del problema medioambiental que se está creando”.

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FASHION, el canal de Youtube para la moda

fashion youtube

Era cuestión de tiempo que Youtube reaccionara ante el auge de los influencers en Instagram. Para recordar todo su potencial, la plataforma de video ha lanzado FASHION, un canal específico de moda para marcas y seguidores. Noticias como esta – publicadas en Business Insider- recalcan la necesidad de profesionales formados en el ámbito del lifestyle y marketing retail.

YouTube crea Fashion, una nueva sección con los mejores vídeos de modistas, influencers, marcas emergentes y desfiles para los amantes de la moda

Google ha anunciado a través de su Blog Oficial la creación de un espacio en YouTube dedicado en exclusiva al mundo de la moda y la bellezaFashion

En este área se compartirá contenido original de celebridades de la industria, sus creaciones, análisis de marcas, anuncios de importancia y todo lo que pueda ser interesante para los aficionados a la moda.

El espacio nace de la creciente demanda a nivel mundial que existe sobre todo lo relacionado con la moda y la belleza y según lo explicado en el blog, el objetivo es que “cualquiera que busque contenido relacionado con este arte tenga un lugar al que acudir o encuentre inspiración en lo que ve”.

El contenido de Youtube.com/Fashion se enfoca hacia cuatro temáticas:

  • Estilo de los creadores favoritos: vídeos de modistas, gurús de la moda, influencers…
  • Colaboraciones con la industria: espacio en colaboración con las marcas de moda más importantes y otras emergentes.
  • Directamente desde la pasarela: retransmisión de desfiles e imágenes entre bastidores.
  • Acceso a la industria: contenido enfocado al trabajo que hacen toda clase de profesionales del sector, una mirada desde dentro.

Desde el primer día, el espacio Fashion de YouTube se quiere transformar en un referente “diverso e inclusivo, lleno de las últimas tendencias de moda y belleza”.

En un sector donde parece que Instagram se está transformando en el gran espacio para dar publicidad y conocer las últimas novedades, Fashion es la gran apuesta de Youtube por la moda que arranca desde hoy mismo.

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El Corte Inglés se renueva

nueva presidencia el corte ingles

Es una de las empresas más conocidas, potentes y relevantes del mercado español. El Corte Inglés lleva años intentado reubicarse: hasta ahora parece que su modelo de negocio no ha sabido adaptarse a las demandas del nuevo consumidor, las experiencias que reclama y los nuevos negocios.

Ahora, tal y como cuenta ELMUNDO, la nueva presidenta del grupo apuesta por renovarse en 4 pilares: transformación digital, más oferta comercial, sostenibilidad y nuevos negocios.

El Corte Inglés del ‘futuro’ tendrá más marcas propias y espacios digitales “donde vivir experiencias”

La recién estrenada presidenta de El Corte Inglés detalló ayer a los accionistas cuales son sus planes de futuro para la compañía y sus retos, entre los que están la transformación digital, la renovación de la oferta comercial para adecuarla a las demandas del consumidor, la sostenibilidad y el desarrollo de nuevos negocios.

Los accionistas dieron luz verde a la absorción de Bricor, la cadena de bricolaje y decoración, por parte de los grandes almacenes. Es algo que ya se hizo con Hipercor, con el objetivo de que no haya duplicidades en la oferta comercial. El pasado año las ventas de Bricor, que tiene 63 tiendas en España y dos en Portugal, cayeron casi un 16% (91 millones de euros). 

Oferta

Junto a esta reordenación de la oferta comercial, está la de los espacios, para «hacerlos más atractivos y cómodos para el cliente» y mejorar la experiencia del consumidor.

«Estamos dando una nueva dimensión a nuestras tiendas como lugares de experiencias donde el cliente no sólo puede adquirir productos y servicios, sino también disfrutar, entretenerse y experimentar nuevas vivencias y sensaciones», señaló la presidenta.

Una de las novedades que anunció es el lanzamiento de dos nuevas marcas propias en 2020: Alik y Another Love, ambas de ropa femenina. «Estamos en un momento decisivo, tenemos las ideas para cerrar nuevos negocios, para evolucionar al ritmo que exige la sociedad, para alcanzar nuestras metas», añadió la ejecutiva.

El grupo se blinda ante el avance imparable del ecommerce y el crecimiento de Amazon o Aliexpress, y, de hecho, ya firmó un acuerdo con Alibaba para colaborar en el área comercial. 

Un solo cliente

«Ahora no hay dos clientes, uno digital y el otro físico. Hay un solo cliente, al que debemos servir por todos los medios y por el canal que decida», dijo Álvarez, que también avanzó que antes de fin de año se lanzará una aplicación «que cambiará la forma de comunicar con los clientes».

El grupo lleva tiempo apostando por la gastronomía y la restauración para atraer a clientes y turistas y en los centros comerciales más emblemáticos se ha aumentado la oferta que había disponible. También se están potenciando áreas menos conocidas como su división de empresas, que da servicios corporativos.

«Nuestro negocio se sostiene sobre dos pilares: el producto y las personas. Nuestra obligación es tener los mejores productos, los más innovadores, los más atractivos, los más deseados por los clientes… con la cantidad adecuada, siempre disponibles y al precio correcto», dijo la presidenta del grupo.

La igualdad y la sostenibilidad son otros dos retos: en el primer caso, el objetivo es que el 50% de los puestos de mando los ocupen mujeres. Además, el grupo quiere alcanzar el residuo cero en todos sus centros comerciales, algo que ya han conseguido en Galicia, y eliminar las bolsas de un solo uso progresivamente de sus establecimientos.

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Lujo asiático: el nuevo boom del marketing retail

lujo asia china

Todos los estudios lo indican: Asia, en concreto China, es el nuevo foco de atención empresarial para el sector del lujo. El turismo y las compras de grandes marcas están cada vez más ligados y este fenómeno no pasa desapercibido en España. Saber crear experiencias diferentes es una de los nuevos retos tal y como apunta ELPAÍS.

Asia marca el camino de los ‘outlets’ de lujo

Value Retail, propietario de los centros de Las Rozas y La Roca, apuesta sobre todo por crecer en China. Sus ventas aumentaron un 10% en 2018

José Luis Durán, consejero delegado de Value Retail, tiene una obsesión: seguir atrayendo a turistas a los 11 outlets de marcas de lujo de la compañía británica. Algo que, sin embargo, admite que cada vez es más difícil. Las ventas siguen creciendo a doble dígito cada año, pero las recetas de 1992, cuando nació la empresa, han cambiado por completo. Las campañas de publicidad enfocadas a hoteles y aerolíneas han pasado a mejor vida. Las compras ya no son el único aliciente para ir a un centro comercial de este tipo. Ahora se busca captar también a consumidores con restaurantes, moda de jóvenes diseñadores o muestras de arte.

“La lógica siempre es qué contenido creamos para generar diferenciación y experiencia para que vengan los turistas. Esa es toda nuestra obsesión”, dice Durán en una entrevista celebrada en Barcelona tras participar en un congreso sobre comercio. “Si no hiciéramos esa revolución interna, desapareceríamos del radar del cliente”, añade el directivo nombrado en 2016 y que también es miembro del consejo de administración de Inditex.

La revolución a la que se refiere son los cambios experimentados por la compañía en los últimos años, que se apoyan sobre tres pilares: Asia, digitalización y multioferta. La primera es omnipresente en el discurso de Durán. Los clientes asiáticos son los que más crecen en los outlets, y de ahí su enorme interés por abrir centros en China, fidelizar más a estos compradores en Europa y exportar modelos chinos, por ejemplo en el uso de plataformas de pago virtuales, como la de Alibaba, el gigante local del comercio online.

Los 11 outlets —nueve en Europa, incluidos uno en Madrid y otro en Cataluña, y dos en China— recibieron 42 millones de visitantes en 2018. Las ventas ascendieron a 3.100 millones de euros, un 10% más que el año anterior. El conjunto de centros, con alrededor de 1.300 tiendas en total, ofrece descuentos de unas 600 marcas que pueden superar el 60%.

Los compradores chinos suponen un 45% del total, según las estadísticas de solicitudes de devolución del IVA. Pero el mayor crecimiento de clientes —de entre un 30% y un 40%— procede de Corea del Sur, Rusia, la India y países de Oriente Próximo, como Dubái, y el sureste asiático, como Tailandia. En lo que va de año, la llegada de turistas ha crecido un 15%, explica Durán.

MISMOS VISITANTES

Los dos centros de Value Retail en España, Las Rozas Village, en Las Rozas (Madrid), y La Roca Village, en La Roca del Vallès (Barcelona), recibieron el año pasado 4,6 millones de visitantes cada uno. Pero aunque tengan los mismos clientes, el complejo comercial catalán atrae a más compradores internacionales, los cuales sumaron el 60% del total, frente al 35% del complejo madrileño. Ambos centros abren los domingos.

La filial española, Value Retail Management Spain, facturó 54,6 millones de euros en 2017, un 7,7% más que el año anterior, según sus últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil. La empresa disparó un 27% su beneficio bruto de explotación (Ebitda), hasta los 1,5 millones; mientras el endeudamiento cayó un 37%, hasta los 7,1 millones.

El grupo está expandiendo sus villages en La Roca del Vallès (Barcelona), Irlanda y los dos complejos de China. Durán descarta, por ahora, abrir nuevos centros en Europa y adentrarse en el mercado estadounidense, que inspiró el origen del grupo. “Estamos atentos por si encontramos más proyectos en China. No creo que hagamos nada nuevo en Europa porque no creemos que haya muchas más ciudades capaces de darnos esa calidad de turista que necesitamos en nuestro modelo”, dice el directivo, que antes de entrar en Value Retail fue presidente y consejero delegado de Lacoste y estuvo casi dos décadas en el grupo Carrefour.

Value Retail ha agrupado sus outlets bajo el nombre de The Bicester Village Shopping Collection. Es una referencia a su primer centro, a las afueras de Londres, que supuso la exportación a Europa del microcosmos comercial de Rodeo Drive en Beverly Hills, en Los Ángeles, impulsado por el empresario Scott Malkin.

Josep-Francesc Valls, catedrático de Marketing de Esade, explica que los outlets se consolidaron con el cambio de siglo tras la llegada del bajo coste aéreo, pero a partir de 2010 empezó una segunda oleada de centros en los que se prima la búsqueda de “experiencias completas”, al constatar que solo un 30% de clientes busca únicamente precios rebajados. Esta evolución, subraya, ha permitido a Value Retail ser un “grupo hegemónico porque se ha avanzado en el tiempo con un nuevo modelo de buscar clientes mediante el turismo de shopping”.

Ese turismo, medido en transacciones libres de impuestos, supuso en 2017 un negocio de casi 70.000 millones de dólares (62.300 millones de euros) en el mundo, según un informe de la revista Modaes.es y Value Retail.

Cien ‘captadores’

Hace dos años, explica el consejero delegado, Value Retail solo tenía una oficina de turismo en China. Hoy las hay también en Rusia, la India o Corea del Sur. Un equipo de 100 personas se dedica a atraer turistas. La inversión en comunicación digital ha crecido exponencialmente en dos años. Y la multiexperiencia en lo que llama “plataformas abiertas” se ha acentuado: el grupo ha abierto apartamentos. Durán no descarta tener también hoteles y apuesta por contratar a expertos en servicios y hostelería.

La sensación de transformación permanente monopoliza sus palabras. “El hacer venir a un cliente solo para comprar será cada vez más complicado”, afirma. “Hay que evolucionar porque los criterios del cliente son y serán radicalmente diferentes”. Por ejemplo, restauración y seguridad son ahora prioritarios para los visitantes chinos.

“La sociedad china se consolida como muy atractiva por volumen, capacidad económica y un gusto por las compras y las marcas”, subraya Iñigo Gallo, profesor de Marketing en Iese. También destaca el atractivo aspiracional que generan enseñas occidentales y cómo la concepción de compra “no solo es utilitaria”, sino que se nutre de la búsqueda de experiencias, lo que permite a los outlets diferenciarse de plataformas de Internet.

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Cómo vender zapatillas (con lista de espera incluída)

éxito zapatillas yucas

Hay modas que agotan un stock en minutos. Colecciones exclusivas, colaboraciones con superstars, campañas de publicidad que generan la necesidad de comprar una prenda… Esto es lo que le ha pasado a Yuccs, una marca española de zapatillas que ha sabido estudiar muy bien las demandas de los consumidores. A favor: materiales naturales, cómodos y transpirables. Hay lista de espera. Lo cuentan en Fuera de Serie.

Yuccs, las zapatillas de lana merina que tienen lista de espera

En los primeros seis meses del año vendieron 3.500 pares de estas zapatillas. Las Yuccs se hicieron tan famosas que se agotaron, se tuvo que abrir una lista de espera y cuando había más de 2.200 clientes esperando su par, llegó la reposición. ¿A qué se debe tal éxito? Según los afortunados que ya han podido caminar con ellas, son las más cómodas del mundo. Los responsables de la firma, unos jóvenes empresarios mallorquines, aseguran que se necesitan cinco meses para elaborar cada par de estas zapatillas artesanas fabricadas con lana merina, un tejido natural y muy español, que había caído casi en el olvido con la llegada del poliester. Así que no pueden satisfacer la demanda de estas deportivas que cuestan 80 euros. 

¿Qué tiene esta lana que las hace tan deseables? Tras un año y medio de investigación de la compañía en colaboración con el Instituto Tecnológico AITEX, obtuvieron una fibra natural exclusiva cuya suavidad es comparable al cachemir. Este material desarrollado 100% en España ha resultado ser muy innovador y único en Europa. Para Pablo Mas, CEO y fundador de Yuccs, “el objetivo de nuestras zapatillas es ofrecer una respuesta a toda una generación de consumidores exigentes y socialmente responsables que, además de comodidad y diseño, seleccionan materiales naturales y procesos sostenibles también en su ropa y calzado. Nuestro producto no solo respeta la naturaleza sino que es naturaleza en sí mismo”.

Mas, trabajó como Product Cost Manager en Camper y fue admitido en 2018 en el programa acelerador de Start up de Juan Roig, presidente de Mercadona. Él tenía muy claro que quería apostar por materiales naturales y una lana tan española como la merina, que en su día fue oro, era lo que necesitaba para su creación. Yuccs son las únicas zapatillas en el mercado elaboradas con este tejido absolutamente transpirable. La lana merina puede absorber grandes cantidades de vapor de sudor y evaporarlo, creando una sensación de confort única. En contraste con los sintéticos, tiene la capacidad de autorregular la temperatura y reaccionar a cambios de temperatura del cuerpo, manteniendo el pie cálido en invierno y fresco en verano. Es muy suave al tacto y tiene propiedades antibacterianas, por lo que se pueden usar también sin calcetines. Además, su diseño es muy versátil, haciéndolas aptas tanto para salir a caminar como para ir a trabajar. 

Las Yuccs, se diseñan en Mallorca y se fabrican en Elche, y requieren un 50% menos de energía que en los procesos para transformar los sintéticos tradicionales. Son muy ligeras (pesan 250 gr.), incorporan unas plantillas extraibles hechas a partir del aceite de las plantas de ricinos y forradas del tejido de lana merina y destacan por una flexibilidad tal que el coreógrafo y diseñador, Dani Pannullo, las eligió para que las bailarinas del ballet internacional realizaran una performance para la presentación de su nueva colección.

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El plástico ya no gusta a las marcas.

lego dejará de usar plástico

No solo las marcas de ropa han tomado cartas en el asunto. La lucha contra el uso indiscriminado de materiales como el plástico ha impactado notablemente en el consumidor y en consecuencia, en las compañías, que como LEGO, se ven “obligadas” a cambiar el rumbo de su producción. La publicación Vanguardia MX analiza la declaración de intenciones de la marca danesa.

Lego evoluciona, dejará atrás el plástico por caña de azúcar

La compañía danesa acaba de anunciar que abandonará por completo el uso de plásticos para 2030.

Los bloques de Lego pronto estarán hechos de plantas, como parte de los planes de la compañía de juguetes para utilizar solo materiales sustentables.

La compañía danesa acaba de anunciar que abandonará por completo el uso de plásticos para 2030 y que sus emblemáticos bloques de construcción estarán fabricados con un nuevo polietileno hecho a base de caña de azúcar, informa NBC News.

“Ya estamos orgullosos de Lego y su reputación como un juguete duradero que se puede construir y reconstruir una y otra vez.

“Ahora queremos ver en qué podemos contribuir a la sustentabilidad. Hemos estado involucrados en este viaje por un tiempo”, declaró en un comunicado Tim Brooks, vicepresidente de sustentabilidad medioambiental de Lego.

Como parte de esta futura transición, Lego ha lanzado casi 200 ejemplares de un kit para construir una casa del árbol hecho a base de este nuevo polietileno ecológico, con el cual empezó a experimentar desde 2018.

Se trata del producto más sustentable de Lego desde 1932, cuando la compañía nórdica comenzó a fabricar juguetes hechos de madera.

La transición al plástico ocurrió al inicio de la década de 1960, luego de un devastador incendio destruyó un almacén con la mayoría del inventario.

CAMBIOS EN EL MERCADO

Un reporte reciente de la firma consultora Nielsen indica que los compradores con conciencia ambiental han aumentado las ventas de productos sostenibles en casi un 20 por ciento desde el 2014.

Y se estima que para 2021 los consumidores gasten 150 mil millones de dólares en bienes sostenibles. 

Algunos rivales de Lego en el mercado, como Hasbro y Mattel, también han comenzado a adaptarse a las nuevas exigencias.

Mattel, responsable de las muñecas Barbie entre muchos otros juguetes, ha establecido objetivos de sustentabilidad que incluyen maximizar el contenido reciclado posconsumo, cuando sea posible.

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