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Branded Content: importa y mucho

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Una vez más la publicación ReasonWhy hace un repaso por las claves del Branded Content, que lejos de ser una moda, se ha convertido en una estrategia de posicionamiento, de captación de clientes y generador de valor económico para una marca. Este es el reportaje.

El valor del Branded Content como generador de negocio

La BCMA ha organizado la VI edición de Branducers, el mayor foro de Branded Content de España dentro del que se ha entregado el Premio al Mejor Branded Content del año que ha sido para BBVA por “Aprendemos juntos”.

Previamente a la entrega de premios, se ha desarrollado una jornada de ponencias que ha comenzado de una manera innovadora con la mesa redonda “Branded Content meets business” al principio del evento. En ella han participado la actual Presidenta de la BCMA y Directora de Marca de Vodafone, Cristina Barbosa, y el ex Presidente de la asociación y actual Director Global de Innovación de Pernod Ricard, Paco Recuero, en la que se ha hablado sobre las potencialidades del branded content en el nuevo paradigma de la comunicación, sus retos y sus enormes posibilidades para la monetización.

Killing Marketing

A la mesa redonda, conducida por Natalia Marín, Managing Director & Editor in Cheaf de Reason Why, como media partner del evento, ha seguido la intervención de Robert Rose, Fundador de la consultora con base en Los Angeles, The Content Advisory, y asesor en estrategia de marketing de marcas como Capital One, NASA, Dell, Hewlett Packard o Microsoft. Rose, que no ha podido asistir presencialmente al evento, ha enviado un vídeo en el que habla de su último libro: “Killing Marketing”. En esta publicación disecciona cómo las nuevas empresas están modificando su estrategia de marketing para pasar de centrarse en el coste a hacerlo en las ganancias. R

Rober Rose nos habla de cómo ha influido la tecnología en el consumo de contenidos. #Branducers19 @BCMA_Spain @Robert_Rose

Video insertado

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Rose ha explicado que en el nuevo paradigma del marketing ha cambiado el funnel de conversión. Ya no se centra en captar la atención del consumidor para convencerle de que el producto de una marca merece la pena, sino que la tecnología ha permitido la capacidad de crear audiencias a las que ofrecer un contenido de valor por el que estén dispuestos a pagar.El negocio del marketing de contenidos y el de mlos medios es el mismo

“El marketing y la publicidad tradicional no van a desaparecer”, ha asegurado Rose al mismo tiempo que ha defendido que el negocio del marketing de contenidos es el mismo que el de los medios de comunicación y se basa en crear plataformas que inspiren, entretengan y enseñen a los consumidores para construir audiencias más grandes que apoyen metas mayores.

Los mejores casos de branded content del mundo

Koen Denolf, Content Marketing Prophet de la agencia belga The Fat Lady, ha diseccionado una serie de casos de éxito de branded content de todo el mundo. Ha puesto como ejemplo de buen hacer a la marca FIAT, a una cadena de supermercados alemana y a la compañía energética Engie, además de a la institución responsable del turismo en Japón o la plataforma de branded content de Seagrams en España. Además se ha detenido en un caso político: el de la demócrata estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez que ganó en las elecciones de su distrito por apostar por una innovadora estrategia de comunicación.

La clave del éxito en branded content, según Koen Denolf, es crear una plataforma de contenido que tenga valor a largo plazo y pueda ir actualizándose para atraer audiencia recurrentemente. Además, aconseja a las marcas que sean innovadoras en la creación de contenido como fórmula para “dar el sorpasso” a su competencia.

El caso de la cadena Marriot

David Beebe, el primer VP, Global Creative & Content Marketing en Marriott International, ha hablado en Branducers del Marriott Content Studio o Marriott Traveler desde la experiencia de haber ganado el oro y la plata del premio Creative Data Lions en el festival de Cannes.
En la actualidad, Beebe es el Branded Entertainment Producer y fundador del Estudio Digital de Disney/ABC y del Marriott Content Studio.

Según David Beebe, estas son las tres cosas que debe hacer el Branded Content:
Informar
Entretener
Aportar valor#Branducers19 @davidbeebe

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1112:30 – 28 nov. 2019Información y privacidad de Twitter AdsVer los otros Tweets de Reason Why

Para explicar cómo Marriot se ha transformado en “una empresa centrada en el contenido, la creatividad y el cliente”, Beebe se ha remontado a los orígenesde la marca. La cadena comenzó siendo un restaurante ubicado en Washington DC, para luego dar el salto al sector de los hoteles y convertirse hoy en día en una marca con varias submarcas.Marriot supo ver que las marcas, como los medios, compiten por atención 

Para crear Marriott Content Studio lo primero que tuvieron en cuenta fue pensar que los consumidores hoy en día son creadores y difusores de contenido en sí mismos gracias al poder que les han dado las redes sociales. De esta manera, tanto las marcas como los medios compiten por la atención del públicoy los usuarios, que disponen de un tiempo limitado, no están dispuestos a permitir que las marcas les interrumpan con sus campañas de publicidad.

Sabiendo esto, en Marriot crearon un corto con un ciclo de vida largo en el que se contaban historias reales. El proyecto consiguió un retorno en forma de reservas en los hoteles Marriot además de ventas gracias a paquetes especiales que se diseñaron para acompañar el contenido. “En 60 días se acabaron todos los paquetes especiales y aumentaron las ventas”, ha asegurado David Beebe.

La plataforma de Marriot no trataba de vender nada en concreto en sus orígenes, sino que simplemente agrupaba distintos formatos de contenido en una especie de multiplataforma que conectaba con públicos nuevos de la marca. Una idea que sí resultó ser rentable para la compañía. Permitió incluso obtener datos de los consumidores en tiempo real para enviarles mensajes personalizados y sorprenderles.

En este sentido, a la hora de crear contenidos, lo primero que tiene que hacer una marca, según David Bebee, es tener claro su objetivo y, a partir de ahí, ver cómo puede medir el éxito de su proyecto. Aconseja además, tener en mente que los contenidos muchas veces pueden servir simplemente para presentar una marca y no necesariamente para conseguir ventas. A partir de ahí, Beebe recomienda “pensar a lo grande” y ver cómo se puede crear algo que apoye al resto de las campañas de la marca y no se quede aislado.

En cuanto a la producción de ese contenido, el VP Global Creative & Content Marketing en Marriott International es partidario de “minimizar la actuación de las agencias” y construir una relación más directa con los propios creadores de contenido. Apuesta además por “crear un ecosistema o plataforma de contenidos con distintos formatos y un hilo conductor” y, sobre todo, evitar copiar a otras marcas. “Los consumidores se cansan de ver siempre lo mismo una y otra vez. Hay que ser original, transformar el marketing para que en lugar de generar costes, genere ingresos”, asegura. Sin olvidarse de que es imposible complacer a todos teniendo en cuenta que la creación siempre será subjetiva y que todo el mundo va a tener su propia opinión.

El caso de Coca-cola FM en LATAM

Rodrigo Figueroa Reyes, Fundador de FiRe Advertainment, ha sido el encargado de cerrar la sesión de ponencias de la VI edición de Branducers. Figueroa, según la Revista Advertising Age, “una de las 10 personas de la comunicación a tener en cuenta en el mundo”, ha sido pionero en la creación de contenidos para marcas y reconocido internacionalmente en festivales como Cannes, Clio, One Show, los London International Awards o el Ojo de Iberoamérica, entre otros.

Rodrigo es, además, uno de los creadores de Coca-Cola FM, un caso de éxito que nació hace ocho años en Latinoamérica en la radio y que pronto se convirtió en una de las plataformas de contenidos fidelización para adolescentes con más de un millón y medio de usuarios únicos solo en Argentina.

Rodrigo Figueroa nos cuenta cómo se llegó al éxito de Coca-Cola For Me: “Algo que comenzó como una radio ha terminado en una plataforma gigante”. #Branducers19 @Figueroa_Reyes

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Antes de exponer el caso de Coca-Cola FM, Rodrigo ha resumido brevemente la revolución de los medios que ha provocado que este proyecto echase a andar.El marketing asiste a la caída de las fronteras entre sectores de negocio

Una revolución que nos ha llevado a la era de la economía digital en la que quebraron grandes empresas emblemáticas, mientras algunos players como Netflix o Apple supieron ver que la tecnología estaba eliminando las fronteras entre sectores de negocio.

“No basta con entender lo que uno vende sino en qué negocio está”, ha asegurado Figueroa para explicar cómo Kodak no entendió que su marca estaba en el negocio de los recuerdos y no únicamente en el de la fotografía. Algo que sí captó el iPhone para hacerse con su cuota de mercado.

“El marketing está asistiendo a la caída de todas las fronteras. Hablamos a audiencias agrupadas por sentido de pertenencia. Ya no existen fronteras entre un grupo de adolescentes latinos y uno de neoyorquinos.” A pesar de la diferencia económica, ha recordado, la tecnología ha hecho que ambos grupos compartan el 85% de sus intereses.

Según el Fundador de FiRe Advertainment, Coca-Cola es un emblema de lo que significa aprovechar una audiencia agrupada por sentido de pertenencia. Algo que se entienden desgranando el caso Coca-Cola FM (For Me). Lo que empezó como un proyecto de radio, pasó a ser un punto de encuentro para los jóvenes músicos que querían ensayar, grabar sus canciones y estar al día de eventos del sector. Tiempo después, la marca se hizo con todo un teatro en Chile para transmitir los streamings de lo que inicialmente era un espacio radiofónico y empezó a organizar hasta 8 eventos distintos a lo largo del año. También creó una sala para gamers, equipo de eSports propio de Coca-Cola y hasta consiguieron que la banda The Kooks tocara en sus oficinas.

“Toda esta plataforma más que venta busca ser una base de datos muy grande en Latinoamérica para millones de adolescentes”, ha asegurado Figueroa antes de resumir los hitos de Coca-Cola For Me:

  • Ha llegado a ser una plataforma gigante con más de un millón y medio de usuarios únicos solo en Argentina
  • Tiene un engagement “bastante alto” en palabras de Figueroa
  • La tasa de rebote es del 8% en la app (por tanto el 92% vuelve y recurre)
  • Han implementado un plan de loyalty con beneficios para quienes consuman y compartan el contenido como entradas de cine, gastronomía o ropa

“Coca-Cola supo entender que, a parte de en el negocio de la venta de refrescos, también está en el negocio de la felicidad. Coca-Cola For Me ha entrado incluso en el negocio de la recurrencia casi como una red social”. Así ha zanjado su intervención Rodrigo Figueroa asegurando que hoy en día “no hay nadie que espere la publicidad, sino que las marcas necesitan darle un buen momento al consumidor” y ese momento, en su opinión, pasa la mayoría de las veces por contenido de valor. 

Los premios BCMA

Al final de las ponencias, se han dado a conocer los premios organizados por la BCMA. “Aprendemos juntos” de Wink TTD para BBVA ha sido elegido por el jurado de la BCMA como el Mejor Branded Content del Año en España. Un galardón diseñado por Diego Casanova, de Casanova Agency, que trata de representar historias, páginas de narrativas y contenidos “que dan y definen una vida, creada o surgida, palabras y hechos que marcan la vida de sus espectadores” en palabras del propio Casanova. Se trata de una figura que se asienta sobre una base sólida, natural, “con historia y experiencia, con simbología marcada a través de las culturas y los individuos. Creencias que otorgaban al nogal evocación sobre la muerte y el nacimiento, y que están íntimamente ligados a la idea del sector publicitario”.

Por su parte, los volúmenes y texturas del galardón a las menciones especiales“trasmiten los mismos valores y sensaciones que el premio principal en un formato simplificado”, asegura su creador. En este caso, la simbología del roble “aporta valores de robustez física y moral a través de sus vetas, una inspiración para provocar templanza y perseverancia en la obtención de mayores logros”.2

Finalmente, para el Premio #05x10BCMA, se ha querido apostar por valores como la contundenciarotundidad, robustez, sencillez. “Valores que trasmite una pieza de roble desnuda y que abraza simbólica y físicamente el premio. Simbólico a través de la asimilación de esos conceptos en la esencia de los proyectos presentados. Y físico por el metal que rodea el cuerpo fundamental, un elemento que refleja al observador haciéndolo participe de la figura, no estando el conjunto completo sin esta presencia. Al igual que una pieza de comunicación carece de sentido sin un receptor”.

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Música y ventas: cuando la melodía adecuada ayuda a vender más

neuromarketing

El periódico ELPAIS se hace eco del último estudio de IRi y SGAE que demuestra cómo la música adecuada puede ayudar a cualquier negocio a vender más, pero más especialmente al sector textil. El neuromarketing representa sin duda, una de las estrategias más significativas. ¿Estás de acuerdo?

Los supermercados con hilo musical venden más

IRi y la SGAE han realizado un informe que mide el impacto de las canciones en el consumo

El precio, el empaquetado y el formato de un determinado producto ya no son las únicas variables que influyen a la hora de vender. En un contexto en el que las tiendas físicas compiten con el negocio online, la experiencia en el establecimiento debe ser mejor que nunca para seguir siendo relevantes para los consumidores.

La música desempeña un papel crucial en esta lucha por captar a los clientes, según desvelaron IRi y la SGAE durante la presentación del informe El impacto de la música en las ventas este martes en el Gran Meliá Fénix. En concreto, el estudio evalúa el impacto de reproducir melodías con derechos de autor como hilo musical en supermercados e hipermercados y lo compara con centros de características similares, pero en los que solo cuentan con música libre de derechos.

El informe revela que, en términos generales, la música registrada presenta un impacto promedio positivo del 0,8% en las ventas. Un aumento moderado, sobre todo si se tiene en cuenta el mayor coste de estas melodías. Lo que resulta especialmente llamativo es cómo se desglosa este crecimiento entre las diferentes secciones de los centros. En concreto, el área textil ilustra una subida del 4,4%. Para el director general de IRi, Fernando Zaldívar, este porcentaje responde al carácter lúdico de este tipo de compras. “No son adquisiciones obligatorias y el consumidor está más receptivo”, apunta.

Otros expertos consultados, como Luis Manzano, director ejecutivo y fundador de la consultora Soulman, coincide en que la música es especialmente beneficiosa para las ventas en el ámbito textil, pues “suelen ser ambientes menos ruidosos, más amables, en los que se aprecian mejor los sonidos y no hay tanto ruido de fondo”. Sin embargo, el responsable de la compañía especializada en branding sonoro no cree que haya una diferencia entre la música de libre utilización y la que no lo es. “Desde el punto de vista emocional da igual que tenga o no estos derechos”, defiende.

La repercusión del sector textil se aprecia especialmente al comparar la influencia del hilo musical en función del tamaño del centro. Así, los hipermercados –con una oferta de productos más variada– experimentan un impacto positivo del 1,3%, mientras que los supermercados solo mejoran un 0,6%. Lo que, según el director comercial de IRi, Antonio Khalaf, se debe a que los más pequeños no cuentan con una sección específica dedicada al textil.

Respecto al resto de áreas de consumo, el informe asegura que las melodías registradas repercuten en un crecimiento de las ventas del 0,6% en la electrónica y un 0,5% en la alimentación, mientras que los frescos y la sección de bazar sufren un descenso del 0,9% y el 0,8%, respectivamente, al utilizar estos recursos. Por su parte, los responsables del informe insistieron en la necesidad de variar la lista de reproducción a lo largo del tiempo porque, aunque el efecto sorpresa dispara las ventas en un primer momento, este se va disipando con el paso de los días.

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Pantala, ejemplo de moda responsable

renting moda fashion

El sector de la moda está en plena revolución. Los consumidores no compran de la misma manera, exigen más sostenibilidad, conocer de dónde vienen los productos y más importante aún, no gastar demasiado dinero por estar a la moda. Tal y como publica DIARIO SUR, Pantala es una plataforma española de renting de moda. ¿Será este uno de los nuevos caminos del sector retail?

El ‘Netflix de la moda’ de cuatro andaluces que ya tiene a 5.000 personas en lista de espera

Pantala, un proyecto de jóvenes sevillanos, pretende fomentar el consumo responsable de ropa mediante un sistema de renting mensual con una tarifa plana de 59 euros.

‘La revolución del renting ya está aquí’. Así se presentan en su página web. Y el gancho parece haberles funcionado. Según reza en su formulario 5.000 personas están ya apuntadas en lista de espera deseosas de probar el novedoso proyecto de estos cuatro jóvenes sevillanos que pretenden cambiar la forma de consumir moda. ¿Su filosofía? En plena era del ‘fast fashion’ apostar por un modelo de negocio sostenible y respetuoso con el medio ambiente. El ‘Netflix de la ropa’, aseguran en su carta de presentación.

Con estas costuras nace ‘Pantala’, una web impulsada por el Centro de Emprendimiento y Espacio Coworking (CADE) de la Universidad Pablo de Olavide (UPO). Su puesta de largo fue el pasado martes, aunque su página aún está en desarrollo a la espera de poder acceder a las prendas que ofertarán el alquiler y activar los primeros pedidos. Su funcionamiento es sencillo: el usuario elige tres prendas del catálogo que recibirá en casa para poder darle uso durante 30 días. Finalizado el mes, toca devolver la ropa y seleccionar otras tres piezas para volver a estrenar. Y todo ello previo pago de una tarifa plana mensual de 59 euros sin requisito de permanencia. «Con ello, los suscriptores de la plataforma podrán renovar su armario cada mes sin tener que acumular espacio en el armario con ropa que no se usa», defienden los padres de este proyecto, liderado por Andrés García, Francisco Sánchez, Pilar Olmedo y Lola Hernández.

El objetivo principal de Pantala, según explican sus fundadores, es reducir el impacto de la industria de la moda, una de las más contaminantes del mundo. Para ello esta ‘startup’ busca eliminar del armario de millones de españoles prendas que solo ocupan espacio sin que realmente usemos, una idea que ya funciona en otros países como Estados Unidos y que confían que cale entre los consumidores españoles.

La idea ya funciona en otros países como Estados Unidos y sus impulsores confían en que cale entre los consumidores españoles

Una nueva forma de concebir la moda que han querido resumir en su propia denominación de marca. «Pantala es una especie de libélula que se pasa toda su vida viajando. Somos una parte diminuta del mundo, pero podemos llegar muy lejos siendo libres. Nosotros queremos aportar esa libertad que necesitas a través de la moda, permitiéndote acceder a todas las prendas que quieras sin tener que comprarlas. Queremos que viajes por distintos estilos, que experimentes nuevas prendas y que conozcas nuevas marcas. Que te sientas libre de elegir qué quieres llevar y cuándo lo quieres usar», sostienen.

Un viaje a Indonesia les abrió los ojos

En el caso de estos jóvenes, fue un viaje a Indonesia el que les dio el empujón que necesitaban para lanzarse a la aventura empresarial. «Descubrir el gran impacto que tiene nuestro consumo en el planeta fue el comienzo de todo junto a nuestra pasión por el emprendimiento e interés por la moda«, relatan. «Hemos decidido apostarlo todo y dejar nuestros trabajos en consultoría y en una ‘startup’ en Londres porque no tenemos duda del potencial de Pantala», añaden 

Siguiendo esa filosofía ‘eco friendly’, su catálogo se limita a marcas sostenibles y de diseñadores españoles, con el objetivo de promover el consumo responsable. «Queremos operar con firmas que tengan valores y cuenten una historia con su manera de trabajar, cuidando el entorno y a cada uno de sus trabajadores», aseveran.

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El algoritmo de Youtube

youtube algoritmo pantalla

Cualquier profesional de la comunicación y el marketing sabe que cualquier novedad relacionada con un cambio de algoritmo en las plataformas de video o redes sociales puede suponer un trastorno para su estrategia. En el periódico ELPAIS avisan del Youtube del futuro: más interactividad, tiempo de conexión y más recomendaciones. Tomamos nota.

YouTube investiga cómo mejorar recomendaciones y aumentar el tiempo de conexión

Un estudio publicado por trabajadores de la compañía propone una actualización del algoritmo de la plataforma4

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La directiva de YouTube Susan Wojcicki, en una imagen de archivo. REED SAXON (AP)

“¿Cuánto podrían haber mejorado nuestros últimos momentos juntos si no fuera por los delirios inducidos por YouTube?”. El pasado mes de septiembre el hijo de un científico retirado de 80 años contó cómo su padre su padre se sumergió en una espiral tóxica de vídeos durante sus últimos años. Lo hizo a través de una campaña de la Fundación Mozilla, creada para concienciar sobre los problemas generados por el algoritmo de recomendaciones de esta popular plataforma de vídeos. Ahora, varios investigadores de la compañía Google, propietaria de la plataforma audiovisual, han propuesto una modificación de este algoritmo que mejoraría las recomendaciones y aumentaría el tiempo que los usuarios permanecen conectados.

La inteligencia artificial controla gran parte de la información que se consume hoy en día en Internet. Los algoritmos creados por las distintas plataformas “observan la actividad de los usuarios e infieren cosas que le puedan interesar y se las proponen”, explica Pablo Castells, profesor titular de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad Autónoma de Madrid. “Hay muchas maneras de hacerlo, desde la más trivial, como es ofrecer simplemente lo más popular, hasta formas más complejas que implican fijarse en el comportamiento de cada usuario individual”.

En el caso de YouTube, la plataforma hace una primera lista de recomendaciones con varios cientos de vídeos relacionados con el que está viendo el usuario y luego va refinando dicha lista teniendo en cuenta sus clics, gustos y otras interacciones. El resultado es que de los mil millones de horas que se ven cada día en esta plataforma, un 70% corresponde a vídeos recomendados por el algoritmo.

Las distintas plataformas trabajan por mejorar este sistema, hacerlo aún más preciso y mantener durante unos minutos más a los usuarios delante de la pantalla y esto es lo que parece haber conseguido un equipo de investigadores de YouTube, según un artículo publicado en la revista ACM Digital Library. “Demostramos que nuestras propuestas pueden conducir a mejoras sustanciales en la calidad de las recomendaciones”, afirma el estudio.

Para refinar las recomendaciones, los investigadores probaron a dar más importancia a los vídeos que se encuentran en la parte baja del listado, ya que se entiende que si el usuario ha hecho clic en esos vídeos es porque ha dedicado cierto tiempo a buscarlo. Gracias a esta modificación los desarrollares del nuevo algoritmo aseguran que han conseguido “mejoras sustanciales tanto en las métricas de compromiso como en las de satisfacción”.

“Es una forma inteligente de abordar el problema”, asegura Castells, “ya que sabemos que hay zonas de la pantalla que están más expuestas, por lo que conseguir un clic en esa zona tiene menos mérito que el que se consigue en un elemento que está más escondido”.

Un entorno de bulos y cámaras de eco

Sin embargo, este tipo modificación sigue sin resolver uno de los grandes problemas que poseen estos algoritmos. Debido a que el sistema está optimizado para que los usuarios sigan viendo vídeos, éste tiende a ofrecer recomendaciones que refuerzan los gustos o creencias del usuario, lo que puede crear una experiencia que excluya otras opiniones y estimule la generación de lo que se conoce como cámaras de eco.

En este sentido, una investigación de Google sobre el impacto de los sistemas de recomendación, publicada a principios de este año, concluyó que “los bucles de retroalimentación en los sistemas de recomendación pueden dar lugar a cámaras de eco‘, lo que puede reducir la exposición de un usuario al contenido y, en última instancia, cambiar su visión del mundo”.

Los algoritmos creados por las distintas plataformas “observan la actividad de los usuarios e infieren cosas que le puedan interesar y se las proponen”, explica Pablo Castells, profesor titular de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad Autónoma de Madrid

También diversos estudios realizados en los últimos años, incluyendo un experimento desarrollado por periodistas de EL PAÍS, han mostrado que el algoritmo suele recompensar los vídeos más extremos y controvertidos, aunque estén repletos de bulos. “Hace tres años, mi exesposa, que padece problemas mentales, comenzó a ver vídeos de teorías de la conspiración y se los creyó todos. YouTube no dejó de alimentar su paranoia, miedos y ansiedades con vídeos, uno tras otro”, afirma otro de los testimonios recopilados por la Fundación Mozilla.

“En la comunidad de algoritmos de recomendación hay una preocupación creciente en este sentido y cada vez hay más esfuerzos para promover una recomendación responsable”, asegura Castells. Según este especialista, hay que tener en cuenta que “los objetivos del usuario y de las empresas no están necesariamente alineados, ya que la empresa necesita que el usuario esté contento, pero de una manera que sea rentable y eso se consigue si el usuario está más tiempo conectado”. El problema, asegura este investigador, “es que el algoritmo no sabe cuándo el usuario está contento y cuándo ha entrado en un modo compulsivo”.

Cuando Peppa Pig mató a su padre

El algoritmo también ha sido cuestionado por su falta de idoneidad a la hora de ofrecer contenidos infantiles. Según un estudio publicado este mismo año en arXiv (un repositorio de artículos científicos que no son revisados por pares), “hay un 45% de probabilidad de que un niño pequeño que sigue las recomendaciones de YouTube encuentre un vídeo inapropiado en menos de 10 clics”.

Los autores de este estudio aseguran que el problema se encuentra en el hecho de que ciertos vídeos para adultos utilizan contenidos de vídeos infantiles y el algoritmo no los diferencia. Ejemplos hay miles dentro de la plataforma, desde dibujos en los que Mickey Mouse es atropellado por un coche, hasta otros en los que Peppa Pig aparece comiéndose a su padre.

La solución, según Castells, “pasaría por no ofrecer contenidos simplemente basándonos en el volumen de respuesta, sino haciendo algo más cualitativo, identificando tipos de contenido”. Sin embargo, este informático advierte no solo de la complejidad técnica del problema, sino del “dilema ético que supone decidir qué contenido es marcado como inapropiado”.

Los problemas generados por estos algoritmos han llevado a Mozilla, una organización sin ánimo de lucro dedicada al software libre, a crear una campaña para alertar sobre ello. Gracias a esta iniciativa se han recogido cientos de testimonios de personas que se han visto afectadas por estas recomendaciones o que han visto como algún ser querido se sumergía en la espiral tóxica de YouTube. “Es triste y frustrante ver como una persona querida se hunde cada vez más en este tipo de influencia oscura, negativa y dañina”, se lamenta uno de ellos.

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¿Greenwashing o sostenibilidad real en moda?

ropa vegana nueva tendencia

Primero fueron las pieles. Muchas marcas dejaron de fabricarlas. Luego la lupa se puso en las fábricas deslocalizadas en países en desarrollo. Ahora llega una nueva tendencia: los colecciones de moda vegana. Sin embargo, este interés repentino, ¿es una preocupación real de las grandes marcas o se trata de una maniobra más de la industria para seguir vendiendo? Tal vez un poco de ambas como explica en el articulo YOROKOBU.

Ropa vegana: desfilando entre el éxito y la contradicción

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Las botas de Dr. Martens han conectado el punk de los 70 con el veganismo actual. Décadas de calzar movimientos contrahegemónicos que, más allá de la reputación cultural, demuestra ser una estrategia rentable en términos comerciales, pues tal y como explicó un portavoz de Doc Martens a la revista Quarz, en los últimos dos años la marca británica ha registrado un aumento del 279% en la venta de sus zapatos veganos. 

La moda cruelty free viene pisando fuerte. Al margen del dato concreto –es el 5% del total en una facturación de 512 millones de euros–, el porcentaje refleja la tendencia alcista en la producción y el consumo de prendas elaboradas sin productos animales. Ropa que evidentemente prescinde de la piel o el cuero, pero  que también extrema la vigilancia en los procesos de fabricación, donde casi siempre intervienen adhesivos de origen animal. 

Al frente de esta moda se sitúa la diseñadora Stella McCartney –hija del ex-Beatle– y lidera una corriente subterránea que está removiendo los cimientos de la industria textil, modificando su estructura vertical desde la alta costura hasta la moda popular. Por un lado, firmas como Gucci, Armani o Versace han decidido renunciar a las pieles; por otro, Zara y H&M lanzan colecciones sostenibles para darle un respiro al planeta. 

Ropa vegana
Colección Mireia Playà

Pero la maniobra despierta suspicacias. «Estas marcas jamás mostraron interés en el veganismo y ahora se suben al carro porque, de ese modo, tienen más capacidad de atracción. Es mero greenwashing, marketing verde para vender más», opina Guillermo Martínez, dueño de This Shop is Bananas, una tienda de ropa vegana, en Valencia, que abraza la tendencia desde la honestidad moral. En su local convergen  clientes concienciados y turistas curiosos, pero de momento ganan los segundos por goleada: la moda vegana carece de repercusión en España.

«Cuando cuentas que haces zapatos veganos, siempre te preguntan si son comestibles», confiesa Mireia Playà, dueña de una marca vegana con su nombre. «Aquí vamos bastante retrasados respecto al resto de Europa; supongo que tiene que ver con el hecho de que seamos un país productor de calzado de piel», opina. En la misma línea se expresa la también diseñadora María Ripollés, dueña de la marca Slowers, quien redunda en la idea de que hemos tardado en coger la ola: «En 2013 estuve en Alemania en una feria de moda sostenible y había cantidad de gente vegana; aquí han tenido que pasar seis años para empezar a notar ese impacto. Y aún estamos lejos de países como Italia o Inglaterra». 

Pero ¿por qué empieza a calar ahora la tendencia en España? Por la misma razón que critican a Jennifer López al vestir pieles de animales siendo vegana declarada. Por coherencia. Según datos de la consultora Lantern, el segmento veggie de la población española ha aumentado un 27% en los últimos dos años –supondría un 9,9% del total si hacemos caso a la misma fuente–, de modo que el aparente auge de la costura verde es en realidad una prolongación estética de la explosión que vive el veganismo identitario.

Esta explosión pronosticada por los analistas para el 2019 se da en la confluencia de tres factores desencadenantes, que son: la preocupación por el cambio climático, la conquista del bienestar animal y el cuidado de la salud. Activistas y agentes culturales se sirven de los tres argumentos para colocar la agenda vegana en el escaparate de las guerras culturales, y lo hacen por medio de las redes sociales o mediante el brazo audiovisual del movimiento, Netflix, verdadera fábrica de veganos con producciones como Cowspiracy, What the health o Okja. Luego, en el mismo eje de influencia, dándole un barniz glamuroso al movimiento, estarían estrellas como Natalie Portman, Ariana Grande, Woody Harrelson o Ellen DeGeneres. 

Pero fuera del cine y la televisión seguramente ha funcionado otro factor más potente en la generación de conversos: el cambio en la estrategia de seducción. Allá por los 80 el veganismo era un pulso al sistema con rasgos propios del anarquismo, tanto en el pensamiento como en la vestimenta, pero casi medio siglo después, ese pulso es en un masaje y el veganismo ha saltado de la trinchera a las páginas de lifestyle sobre las suelas de unas Dr. Martens sintéticas. Ya no resulta incómodo, al contrario: el movimiento ha atrapado el capital de Bill Gates, Jeff Bezos o Richard Branson.

Ropa vegana
Colección Mireia Playà

Así, a base de cultivar adeptos, ganar músculo y producir ideas, el veganismo ha terminado penetrando la moral contemporánea hasta el punto de redefinir conceptos universales como la belleza. ¿Es bonito el cuero? ¿Cuánto tiene de bello y cuánto de repugnante? «Basta con ver vídeos en YouTube de cómo tratan a las vacas para querer rechazar el cuero en algo tan accesorio. Con las plumas pasa un poco lo mismo. Muchas de las plumas utilizadas en el textil son arrancadas de animales vivos», relata Guillermo Martínez. El fast fashion es, a todas luces, violento para los animales y la salud del planeta, con lo que no hay duda de que debe adoptar fórmulas más sostenibles. Falta decidir cuáles. ¿Estandarizar la ropa vegana?

Volvamos al ejemplo que abre el texto. La app Good On You, dedicada a evaluar los principios éticos de las marcas, indica que el trabajo de Dr. Martens «no es suficientemente bueno» por las siguientes tres razones: carece de políticas sólidas sobre el uso de energía, el uso de agua, la gestión de aguas residuales y las emisiones de gases de efecto invernadero; en materia laboral, no ofrece garantías de estar pagando salarios dignos –tiene fábricas en China y Vietnam–; y en cuanto al uso de pieles, aunque han introducido un línea vegana, tampoco aportan transparencia en la utilización de materiales alternativos. «Podrían estar hechos de cloruro de polivinilo (PVC), uno de los plásticos más dañinos para el medio ambiente según Greenpeace», informa la app. 

Otros sustitutivos populares a la ropa no vegana son la viscosa (rayón) y el poliéster, dos materiales que suelen simular el tacto y la textura de la seda o la lana y que tienen consecuencias muy perniciosas para el medio ambiente. El poliéster se compone esencialmente de microplásticos y la viscosa se produce de forma sintética en procedimientos muy tóxicos, pero así y todo la asociación PETA por los derechos de los animales y otras asociaciones veganas incluyen estos materiales como alternativas «éticas».

Es una de las contradicciones a las que se enfrenta el movimiento: vegano no siempre significa sostenible. «Últimamente veo que las marcas que vendemos vegano estamos preocupándonos de buscar cierta sostenibilidad, pero realmente existe esa contradicción. Si vendes zapatos malos de polipiel fabricados en la otra punta del mundo, con normas laborales menos estrictas y la necesidad de buscarte un transporte transoceánico, aunque no utilices pieles en el proceso productivo puedes ahorrarte la etiqueta de sostenible», afirma María Ripollés. 

Mireia Playà, por su parte, cree que la desconfianza en las alternativas veganas es artimaña de la industria para frenar el auge de este tipo de moda, e ilustra su intuición con un gráfico del informe Pulse of the Fashion Industry –edición del 2017. pág. 42, Exhibit 16– que efectivamente resuelve las suspicacias: si bien el poliéster, el rayón o el polipropileno serían tan tóxicos como el cuero de vaca, con el uso de este último material se dispararían las emisiones de gases de efecto invernadero, la eutrofización –contaminación de aguas– o el agotamiento de agua para consumo humano. 

Ambas posturas son compatibles. La moda vegana puede generar menos impacto medioambiental y a la vez incurrir en las dinámicas turbocapitalistas del fast fashion. Puede cuidar a los animales y maltratar a las personas. Engendrar paradojas: según The Atlantic, en Israel, el ejército de Reuven Rivlin estaría ofreciendo a sus soldados veganos botas de combate sin cuero y boinas sin lana para que puedan marchar a la batalla sabiendo que ninguna criatura viviente ha sido perjudicada en su aprovisionamiento; luego, en faena, la cosa cambia.

Ropa vegana
Colección Mireia Playà

«Vegano puede ser cualquier cosa fabricada sin piel, pero no es sinónimo de ético, por esa razón el cambio en la industria debe llegar siempre desde la sostenibilidad», enuncia Gema Gómez, directora de Slow Fashion Next –plataforma referente de formación en moda, sostenibilidad y negocio–, y recomienda: «Hemos de regenerar todo el daño que hemos hecho hasta ahora, porque si no lo hacemos, si no creamos empresas resilientes, el futuro de los que vienen detrás estará tremendamente comprometido». 

Algunas medidas se están tomando, por supuesto. Las marcas consultadas abren salidas de emergencia al fast fashion con más compromiso que capacidad, pero ahí están, ofreciendo resistencia. Y no son las únicas.  «En los últimos años han surgido proyectos como la marca española Ecoalf, responsable de elaborar piezas con materiales reciclados tipo botellas de plástico o redes de pesca; o como el Piñatex de la diseñadora española Carmen Hinojosa, un material procedente del filamento de las hojas de piña que sustituye al cuero», anota Guillermo Martínez sobre lo que supone, este último, un gran avance para la moda cruelty free

La ropa vegana es un nicho en crecimiento que estaría respondiendo a la sensibilidad de los nuevos tiempos. De su lado tiene el potencial para resetear una industria frenética –el 50% de la ropa que fabrican las cadenas de fast fashion acaba en la basura en menos de un año–, el compromiso de una militancia muy activa y el escaparate de quienes definen las nuevas éticas y estéticas. En su contra, la duda que frecuentemente aparece en buena parte de las revoluciones: ¿somos la mejor alternativa posible? 

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Rihanna y los nuevos cánones de belleza femenina

rihanna y su nueva colección de lencería

La cantante de Barbados ya era un icono de moda antes de lanzarse al mundo de la moda y la cosmética. En sus dos último proyectos, uno con Fendi y otro con su propia marca de lencería, la cantante Rihanna no ha hecho más que cosechar buenas críticas y miles de millones. Su nuevo éxito radica en haber sabido incluir a toda clase de mujeres (y sus cuerpos) en una colección que vende a través de Amazon Prime. Lo cuenta ELPAÍS.

Rihanna planta cara a Victoria’s Secret con una línea de lencería inclusiva

La cantante muestra su colección en Amazon Prime Video con modelos de diferentes razas, tallas, con discapacidades y de diversa condición sexual

rihanna 2019
Rihanna tras el telón del desfile de Savage X Fenty, este mes en Nueva York. ILYA S. SAVENOKGETTY

Victoria’s Secret defiende un modelo de mujer muy concreto, que destaca por su delgadez. En Savage x Fenty tiene cabida todo tipo de tallas. Victoria’s Secret ha impedido durante 15 años la entrada en la compañía de modelos que se salieran de sus cánones de belleza, como es el caso de los transexuales. En Savage x Fenty tiene cabida todo tipo de mujeres. Y así lo demostró la cantante Rihanna, dueña de la firma, en la semana de la moda de Nueva York ante unos pocos afortunados que asistieron al desfile en el Barclays Center de Brooklyn. No obstante, la grabación del espectáculo (porque fue más que un simple desfile) ya está disponible en Amazon Prime Video

La artista, que contaba con una línea de maquillaje y otra de ropa deportiva (Fenty Beauty y Fenty Puma), lanzó la marca de lencería en 2018 tras llegar a un acuerdo con la firma TechStyle Fashion. Su intención era mostrar la variedad de cuerpos que hay entre las mujeres, desechando la regla publicitaria de que hay que diseñar el producto en función de un público concreto. Por ello, en su desfile de este mismo mes han participado modelos de diferentes razas y tallas, con discapacidades, miembros amputados, tatuajes y también transexuales. Algo muy diferente a lo que acostumbra la industria y, especialmente, la firma que se ha hecho famosa por sus modelos convertidas en ángeles con alas. “Queremos que las mujeres sientan que no están siendo excluidas solo porque tengan una talla diferente. Todas las mujeres merecen sentirse sexis, Nosotras somos sexis, somos multifacéticas y quiero que las mujeres expriman esa sensación al máximo”, dijo Rihanna al final del evento. 

Durante los 40 minutos que duró el desfile también se pudieron ver varias caras conocidas, como las modelos Cara Delavingne, Joan Smalls y las hermanas Gigi y Bella Hadid, que han sido ángeles de Victoria’s Secret. “Yo acepto todos los cuerpos. No tengo la genética de una chica de Victoria’s Secret y aun así me siento muy hermosa y segura con mi lencería”, explicó la cantante en una entrevista a Vogue

Savage x Fenty ofreció un evento de moda y música como ha sido habitual en los desfiles de Victoria’s Secret. Rihanna, con un conjunto de encaje negro, abrió el espectáculo con una baile. Las coreografías, creadas por la bailarina Parris Goebel, se sucedieron a lo largo del evento al ritmo de artistas como Normani, Halsey, Migos, Big Sean, Diplo y DJ Khaled. No se trata del primer desfile de la firma, que ya estuvo también en Nueva York el año pasado, pero esta vez ha tenido el aliciente de los números musicales y la grabación y difusión del espectáculo a través de Amazon.

Rihanna, a sus 31 años, es la cantante más rica del mundo, según la revista Forbes, con una fortuna de 600 millones de dólares, más de 532 millones de euros. De esta manera supera a grandes divas como Beyoncé, Madonna o Celine Dion. La mayor parte de sus ingresos proceden de su línea de cosméticos, Fenty Beauty, la cual creó en 2017 y facturó 570 millones de euros en sus primeros 15 meses, según France Press. De hecho, Rihanna ejerce ahora mismo más como empresaria que como cantante, pues no publica un disco desde 2016, año en el que lanzó Anti

Su salto a la moda le ha llevado a diseñar desde zapatos con Manolo Blanik, hasta vaqueros y ropa interior para Armani, además de crear joyas para Chopard. El pasado mes de mayo cerró un acuerdo con LVMH por el que el conglomerado de empresas de lujo más grande del mundo —que posee firmas como Givenchy, Loewe y Dior— compraba Fenty. De esta manera, Rihanna se convertía en la primera mujer en dirigir una casa propia dentro de de la multinacional y en la primera diseñadora negra al frente de una marca de la compañía. 

La de Barbados tenía una cosa clara cuando fundó Savage x Fenty: integrar a todo tipo de mujeres en su firma. Rihanna ha encontrado una nueva forma de expresión en la feminidad y la lencería: “Literalmente veo sus cuerpos como piezas de arte y realmente podemos crear un gran impacto visual gracias a eso”.

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La cosmética española sigue al alza

cosméticos indices venta españa

La publicación CincoDías se hace eco de los excelentes datos que vive el sector de la cosmética en nuestro país. Las exportaciones no dejan de crecer, la seguridad ofrecida por el marca de la Unión Europea y la calidad de los productos favorecen que el ámbito de la belleza española siga su conquista internacional.

La cosmética española bate récords

Las exportaciones del sector aumentaron un 8,8% en el primer semestre del año

La cosmética española bate récords

La exportación de productos de perfumería y cosmética española atraviesa un momento excelente. Prueba de ello es que este mercado experimentó un crecimiento récord del 10% en 2018, lo que situó el valor de las exportaciones españolas de cosmética general en 4.260 millones de euros. Una buena tendencia que va camino de repetirse, pues según las cifras de la Asociacion Nacional de Perfumería y Cosmética (Stanpa), estas transacciones crecieron un 8,8% durante el primer semestre de 2019 respecto al periodo homólogo del año anterior, lo que se traduce en 2.257 millones de euros.

La directora internacional de Stanpa, Susana Arranz, achaca este éxito internacional a la equilibrada combinación que caracteriza a la cosmética española. “Nuestros productos tienen la misma fiabilidad que los alemanes, un diseño al nivel de las marcas italianas y una relación calidad precio mucho más competitiva que la de los franceses”, reivindica. Tanto es así que es una de las industrias que más se ha desarrollado en el extranjero en el último año. En concreto, los artículos de las categorías de perfumería, cuidado personal y protección de la piel han sido las más exportadas en 2019, registrando crecimientos del 10%, 6% y 12%, respectivamente.

Unos datos que sitúan a España en el top 10 mundial de los países exportadores de productos dedicados al cuidado y la higiene personal. En concreto, ocupa la novena posición de un listado que encabeza Francia con 19.500 millones de euros, seguido de China con 11.650 millones y Estados Unidos con 11.270 millones. En este informe, el valor de los productos españoles exportados, que ronda los 4.150 millones, es ligeramente inferior que la cifra que proporciona Stanpa, pues la base de datos de la ONU (COMTRADE) no incluye las partidas arancelarias relativas a accesorios de belleza como pinzas, brochas o cepillos en este apartado, como sí hace la asociación de perfumería.

Los altos estándares de calidad y seguridad que ofrecen los países de la Unión Europea hacen que sea este el mercado preferido por los compradores de cosmética, según Arranz. Y en concreto, en los últimos cinco años, España ha liderado el ritmo de crecimiento del sector en la región, con una subida del 51% en el valor de las exportaciones, frente al 44% de Italia, el 32% de Francia, el 19% de Alemania o el 8% que acumula Reino Unido.

Las marcas que se engloban bajo el paraguas Beauty from Spain están presentes en más de 150 países, aunque se exportan mayoritariamente a la Unión Europea, donde tienen lugar el 56% de las transacciones. Destaca especialmente Francia, que ha vuelto a la primera posición y es el destino del 30% de los productos españoles que se comercializan en la UE. El 44% restante se reparte entre Norte América, Latinoamérica, Asia Pacífico y Oriente Medio.

Por su parte, y aunque Estados Unidos sigue siendo el primer mercado extracomunitario de la fabricación española en 2019, es China quien funciona como el verdadero motor de crecimiento para la industria. Las exportaciones aumentaron un 136% en 2018, una cifra que va camino de mejorarse este año, pues solo en el primer semestre, las ventas han ascendido un 96% respecto al mismo periodo del curso pasado.

En términos generales, el sector lleva registrando una balanza comercial positiva desde el año 2006, con una cobertura del 139% y un saldo comercial que ronda los de 1.200 millones de euros, lo que lo sitúa por encima de sectores tan emblemáticos como el del vino, calzado o aceite de oliva. Unos buenos resultados que, para la directora internacional de Stanpa, beben de que el 3% de los beneficios de las compañías se destinan a la innovación y alrededor del 20% de los empleados del sector tiene un perfil científico. Arranz también celebra la diversidad de una industria en la que el 86% de las empresas son pymes que cada vez se animan más a salir al exterior. “El sector está tan diversificado que las épocas de incertidumbre no influyen prácticamente”, justifica.

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El olor de Zara

neuromarketing zara

Es poderoso. La ciencia lo avala. El olor que desprende un local puede ayudar a aumentar las ventas. El neuromarketing está de moda desde hace tiempo pero algunas marcas como Zara han sabido explotarlo especialmente bien. En este artículo repasábamos las claves del neuromarketing, una materia que forma parte de nuestros máster de comunicación. En este post, ELPAIS analiza la empresa en la que el gigante Inditex ha puesto sus ojos para diseñar su olor.

La empresa que engancha a los clientes de Zara por el olor

El crecimiento de la firma de ‘marketing’ sensorial Trison está ligado al gigante Inditex, que aporta la mitad de su negocio. Ha comprado dos empresas desde 2018

No hay tienda, banco o restaurante que se precie que no intente enganchar a sus clientes a través de los sentidos. Bien lo sabe Trison, que en sus 20 años de vida se ha convertido en uno de los proveedores líderes europeos en integración audiovisual, acústica y olfativa para grandes empresas comerciales, de automoción, hoteleras… Un sector que, cuando Carlos Saavedra (Cesuras, A Coruña, 1952) fundó la compañía en la localidad gallega de Sada, estaba prácticamente en pañales. Hoy las corporaciones españolas que han digitalizado sus instalaciones, han incrementado sus ventas un 39%, según la escuela de negocios IEBS, ya que parece que los consumidores se rinden ante las emociones que este tipo de mensajes tienen sobre los sentidos.


Trison comenzó como una empresa de instalaciones acústicas, dando servicio a eventos, conciertos o auditorios, hasta que su fundador vio la oportunidad de ampliar el negocio en el mundo del comercio minorista. Percibió cómo las tiendas necesitaban no solo mejorar su música ambiental sino avanzar hacia la digitalización total: desde la colocación de grandes pantallas donde asomar al exterior sus productos a altavoces que emiten música creada ex profeso para ellas o la aromatización de sus espacios para que esas esencias terminen reconociéndose como parte intrínseca de cada marca.

Fue entonces cuando Trison empezó su aventura como una empresa “multisensorial”. Y lo hizo por la puerta grande, con la incorporación de Inditex a su incipiente cartera de clientes, lo que le ha permitido experimentar un importante crecimiento. El grupo de moda gallego brilla con luz propia en Trison, ya que genera el 50% de su facturación y lo reconoce como su principal proveedor tecnológico, indica Alberto Cáceres, consejero delegado de la firma de Sada.

Al margen de Inditex, Cáceres incide en la importancia de sus clientes, independientemente de la inversión que requieran. “Hacemos obras que van desde 10.000 hasta un millón de euros y todas son igual de valiosas”. Los comercios copan la mitad de sus proyectos, con clientes como la cadena de perfumerías Sephora, la joyería Tous o C&A, además de las enseñas de la multinacional gallega como Zara, Pull & Bear o Massimo Dutti. Marcas a las que se unen otras como los hoteles Accor o Premier Inn, franquicias como Starbucks, bancos como BNP, y Audi o Porsche del sector del automóvil, entre otros.

Un centenar de países

Desde 1999 hasta ahora, la empresa ha crecido en progresión geométrica, lo que la ha convertido, según Cáceres, en el líder europeo de su sector. “Somos los únicos que hacemos tanto contenido como conceptualización en más de 100 países. Y lo hacemos igual en Tailandia que en España. En Europa somos el operador más completo”.

Sin aportar cifras de facturación del primer semestre de 2019 y sin previsiones para 2020, el pasado año su caja rondó los 60 millones de euros, con un beneficio de 1,67 millones antes de impuestos. El grueso llega de la parte audiovisual, con un 79% del total; seguido del sonido, con un 15% y un 6% de la aromatización.

De los cuatro empleados que tenía la plantilla en sus comienzos ha pasado a 250 trabajadores directos y más de 2.000 indirectos, sobre todo instaladores que se reparten por todo el mundo. Acumula más de 14.000 proyectos y tiene 12 delegaciones entre España (con sedes en Madrid, Barcelona y Sada), Reino Unido, Rusia, Turquía, China, Taiwán, Japón, Corea del Sur, Estados Unidos y México.

Pese a su amplia cobertura geográfica, Europa sigue siendo su principal foco, “aunque tengamos proyectos en todo el mundo”, comenta el consejero delegado. Proyectos que se realizan con materiales que llegan desde China, Taiwán y Corea (especialmente las pantallas y las piezas electrónicas), aunque también tiene una pequeña parte de la producción en España. “Entre un 40% y un 50% de las cajas de madera para los altavoces, sobre todo los que personalizamos para nuestros clientes, llegan desde Cedeira (A Coruña), de manos de carpinteros de la zona”, indica Cáceres.

A partir de 2017 la empresa tomó un nuevo rumbo con un cambio en el accionariado. La firma de capital riesgo Portobello se hizo con el 70% de las acciones, mientras que el resto sigue en manos del fundador, según fuentes de la empresa. “Su entrada supuso un empuje en la internacionalización de la compañía”, apostilla Cáceres.

Fue entonces cuando el directivo desembarcó en Trison con varios objetivos, entre ellos potenciar la diversificación y convertirla en una empresa global. De hecho, el 77% de sus proyectos actuales están fuera de España. Destacan la tienda de Zara en la galería milanesa de Vittorio Emanuele, la de New Balance en Shanghái o la instalación de la pantalla táctil curva más grande del mundo en el metro de Riad (Arabia Saudí), con 37 metros de largo y 1,2 de alto.

Adquisiciones

En estos dos últimos años Trison también ha sacado la chequera. En 2018 se hizo con la francesa TMM Comunication, especializada en señalización digital y soluciones audiovisuales, con más de 25 años de experiencia. Con una facturación de 10 millones de euros y 55 empleados, ha incorporado clientes como Mercedes Benz, Carrefour, Danone o el grupo bancario BNP.
En 2019 le ha tocado el turno a Beaver Group, una compañía digital británica, con más de 20 años de historia. Su facturación se acerca a los cuatro millones y su plantilla es de 40 personas. Entre sus clientes destaca Starbucks.

Ambas empresas han venido a respaldar su negocio y a reforzar su liderazgo. “Nos guio sobre todo su carácter estratégico. Por un lado, son agencias digitales con un área de creación de contenido muy importante y, por otro, están implantadas en mercados muy potentes como Francia y el Reino Unido, que forman el trío ganador junto con Alemania”, asegura Cáceres.

Con estas adquisiciones, Trison ve cómo su cartera de clientes se amplía con compañías con un gran potencial económico y de amplia implantación y “al mismo tiempo ellas se benefician del bagaje que les ofrecemos. A partir de ahora, serán capaces de dar un servicio más global y aumentar su capacidad operativa”, agrega.

Parece que por ahora han echado el freno para nuevas compras. “No está entre nuestros planes adquirir otras empresas, aunque si surge una nueva oportunidad que sea interesante, estamos abiertos. Nuestras inversiones tienen como fin completar la cadena de valor”, concluye el consejero delegado.

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El Corte Inglés se renueva

nueva presidencia el corte ingles

Es una de las empresas más conocidas, potentes y relevantes del mercado español. El Corte Inglés lleva años intentado reubicarse: hasta ahora parece que su modelo de negocio no ha sabido adaptarse a las demandas del nuevo consumidor, las experiencias que reclama y los nuevos negocios.

Ahora, tal y como cuenta ELMUNDO, la nueva presidenta del grupo apuesta por renovarse en 4 pilares: transformación digital, más oferta comercial, sostenibilidad y nuevos negocios.

El Corte Inglés del ‘futuro’ tendrá más marcas propias y espacios digitales “donde vivir experiencias”

La recién estrenada presidenta de El Corte Inglés detalló ayer a los accionistas cuales son sus planes de futuro para la compañía y sus retos, entre los que están la transformación digital, la renovación de la oferta comercial para adecuarla a las demandas del consumidor, la sostenibilidad y el desarrollo de nuevos negocios.

Los accionistas dieron luz verde a la absorción de Bricor, la cadena de bricolaje y decoración, por parte de los grandes almacenes. Es algo que ya se hizo con Hipercor, con el objetivo de que no haya duplicidades en la oferta comercial. El pasado año las ventas de Bricor, que tiene 63 tiendas en España y dos en Portugal, cayeron casi un 16% (91 millones de euros). 

Oferta

Junto a esta reordenación de la oferta comercial, está la de los espacios, para «hacerlos más atractivos y cómodos para el cliente» y mejorar la experiencia del consumidor.

«Estamos dando una nueva dimensión a nuestras tiendas como lugares de experiencias donde el cliente no sólo puede adquirir productos y servicios, sino también disfrutar, entretenerse y experimentar nuevas vivencias y sensaciones», señaló la presidenta.

Una de las novedades que anunció es el lanzamiento de dos nuevas marcas propias en 2020: Alik y Another Love, ambas de ropa femenina. «Estamos en un momento decisivo, tenemos las ideas para cerrar nuevos negocios, para evolucionar al ritmo que exige la sociedad, para alcanzar nuestras metas», añadió la ejecutiva.

El grupo se blinda ante el avance imparable del ecommerce y el crecimiento de Amazon o Aliexpress, y, de hecho, ya firmó un acuerdo con Alibaba para colaborar en el área comercial. 

Un solo cliente

«Ahora no hay dos clientes, uno digital y el otro físico. Hay un solo cliente, al que debemos servir por todos los medios y por el canal que decida», dijo Álvarez, que también avanzó que antes de fin de año se lanzará una aplicación «que cambiará la forma de comunicar con los clientes».

El grupo lleva tiempo apostando por la gastronomía y la restauración para atraer a clientes y turistas y en los centros comerciales más emblemáticos se ha aumentado la oferta que había disponible. También se están potenciando áreas menos conocidas como su división de empresas, que da servicios corporativos.

«Nuestro negocio se sostiene sobre dos pilares: el producto y las personas. Nuestra obligación es tener los mejores productos, los más innovadores, los más atractivos, los más deseados por los clientes… con la cantidad adecuada, siempre disponibles y al precio correcto», dijo la presidenta del grupo.

La igualdad y la sostenibilidad son otros dos retos: en el primer caso, el objetivo es que el 50% de los puestos de mando los ocupen mujeres. Además, el grupo quiere alcanzar el residuo cero en todos sus centros comerciales, algo que ya han conseguido en Galicia, y eliminar las bolsas de un solo uso progresivamente de sus establecimientos.

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Influencers, marketing y agencias: una relación duradera

influencia social media

Las reglas del juego han cambiado: las redes sociales han perdido credibilidad y las marcas lo saben. Escoger adecuadamente a los influencias es una de las claves del éxito. Por eso cada vez más agencias necesitan profesionales capaces de analizar y seleccionar correctamente a los perfiles que realmente se adapten a la filosofía de una marca.

En Dircomfidencial analizan un sector profesionales que genera miles de millones al año.

Las agencias de influencer marketing o cómo profesionalizar una disciplina que roza los 100M en España

Los influencers cada vez son una parte más importante en el sector del marketing. Tras varios años en constante crecimiento, 2019 ha supuesto la consolidación definitiva del negocio de marcas que acuden a personajes destacados para prescribir sus productos.

A falta de unos meses para el cierre del curso, la industria va camino de superar la barrera de los 100 millones de euros de facturación. Pocas son las marcas y anunciantes que, a día de hoy, no apuestan por una disciplina que se muestra cada vez más rentable.PUBLICIDAD

El buen momento del sector ha provocado un efecto llamada y, con ello, la aparición de nuevos prescriptores digitales, la creación de nuevas agencias y la consolidación de otras, con suerte dispar.

Dentro de las agencias del sector, es necesario hacer la diferenciación entre los dos modelos de negocio que coexisten y que en ocasiones son confundidos: las agencias de representación de influencers y las agencias de influencer marketing.

Las primeras (Okiko, Go Talents, Soy Olivia, YouPlanet…), actúan como intermediarios y qcuentan con carteras de prescriptores digitales que ponen a disposición de marcas u otras agencias para el desarrollo de sus campañas.

Las agencias de influencer marketing, por su parte, realizan el diseño de campañas publicitarias utilizando a los prescriptores digitales como soporte. Generalmente, son las encargadas de todo el proceso, desde la estrategia hasta la monitorización, pasando por la creatividad o la identificación de perfiles.Las principales agencias de este tipo son entidades independientes, lo que les permite realizar libremente la selección de influencers más adecuados para campaña.

Entre las agencias de influencer marketing hay dos que destacan por encima de las demás  y que, a día de hoy, pueden acreditar una solvencia económica: Samy Road y H2H. Ambas han sido capaces de facturar más de 2 millones de euros en 2018 y se esperan que las cifras sean aún mayores de cara a este año. Comparten un fuerte compromiso con la efectividad de sus campañas y la importancia del data en cada paso de las mismas. Prueba de ello son sus plataformas propietarias de selección y análisis de calidad, que constituyen uno de los valores diferenciales de estas dos agencias.

Samy Road es la agencia pionera en el sector. Nacida como start-up, ha conseguido posicionarse como un referente en algo más de 5 años, en los que ha desarrollado un modelo de negocio rentable y eficaz.  Siempre en constante expansión, se encuentra en la actualidad en pleno desembarco en el mercado latinoamericano tras haberse hecho un lugar en  España, Portugal, Mexico, Paraguay, Colombia, EE.UU. Brasil y Dubai.

H2H, por su parte, cuenta con una historia más reciente, pero muy intensa. Su llegada al sector en 2017, con su reportaje de investigación «La falsa influencer», supuso una  revolución en el marketing con influencers y una auténtica declaración de intenciones: sentó el debate de la transparencia y lideró el proceso de profesionalización de la disciplina.

De la mano de Luis Diaz, ex director de marketing para Sony en Europa y autor del primer libro en español sobre la disciplina, destaca por su enfoque analítico, el nivel creativo de sus campañas y la seguridad para sus clientes. H2H abandera una nueva manera de hacer marketing con influencers, rentable para las marcas y entretenida para los usuarios. En poco más de 2 años, marcas líderes en automoción, moda o belleza se han puesto en manos de esta agencia para subirse a un marketing fresco, serio y eficaz.

Los expertos auguran un gran futuro a todos los agentes del marketing con influencers, un sector en constante crecimiento cuyo techo está aún muy lejos. Para ello, será fundamental continuar el trabajo iniciado por Samy Road o H2H en pos de la profesionalización total, así como la independencia de las agencias, la apuesta por la creatividad como pilar esencial de las campañas y una visión a largo plazo de las colaboraciones.

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