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Marcas blancas en la moda, el nuevo lujo

bag luxury

Las marcas blancas han estado asociados a menor calidad. Este fenómeno parece haberse superado y con creces en el sector de la alimentación. Ahora le toca el turno al sector de la moda. La marca Italic opta por “esconder” los símbolos y logos clásicos asociados con los productos de lujo en pro de la calidad del material y el diseño. ¿Será un nuevo sistema o una moda pasajera? Nos lo cuenta Fashion United.

2019: ¿El año de las marcas blancas en moda?

Una nueva tendencia parece soplar con fuerza desde la otra orilla del océano Atlántico. Fundada en California por el joven Jeremy Chai, Italic es una página de acceso restringido para socios donde encontrar piezas exclusivas de moda y complementos. Hasta aquí parece que no haya nada novedoso, y Italic podría pasar por una página más de venta online del estilo de Zalando, Vente-privee o la prestigiosa Net-a-porter. Salvo que en Italic no encontraremos maxi-logos, estampados con los emblemas de las casas de moda, ni ningún otro rastro distintivo de diseñadores y firmas. Nada, excepto su altísima calidad.

2019: ¿El año de las marcas blancas en moda?

Piezas fabricadas por los proveedores de Lanvin, Burberry, Prada o Celine.

Aprovechando el hecho de que la mayoría de las grandes marcas de moda ya no se encargan de fabricar y montar sus productos, sino que cuentan con una serie de distribuidores para tal fin, en Italic no encontraremos marcas, pero sí la alta calidad de sus diseños. Estando todos los productos de Italic realizados por distribuidores y fabricantes vinculados a las compañías más prestigiosas y reconocidas.

“Los productos de lujo no son tan caros de hacer; son caros de vender”, afirman desde Italic. “Comprar a través de Italic significa poder disfrutar de la misma calidad de materiales y mano de obra, pero sin la marca”.

Todos los productos son exclusivos, y a menudo incluso producidos en codiciadas ediciones limitadas. Con una lista de espera que según el periódico británico TheGuardian alcanza ya las 100.000 personas, y un precio de 10 euros al mes por ser socio, en Italic se enorgullecen de su lista de proveedores. “Hacemos una amplia selección y verificamos las credenciales de las fábricas: por cada una de las que incorporamos, hemos visto alrededor de 25 más. Venden diseños originales a través de nosotros. No son versiones de los artículos que están haciendo para las marcas”, afirman desde la compañía, que actualmente opera únicamente dentro de los Estados Unidos, pero que ya piensa en extenderse a otros países.

Entre las empresas que ya colaboran con Italic encontramos algunas vinculadas a Miu Miu, Christian Louboutin, Cartir, Givenchy o Burberry. Ropa de cama confeccionada por el mismo proveedor que el de los hoteles Ritz-Carlton y Four Seasons, bolsos hechos por el mismo fabricante que los de Prada y Celine, cosméticos con los mismos ingredientes que los de La Mer y La prairie, o zapatos hechos en las mismas fábricas que los de Lanvin.

2019: ¿El año de las marcas blancas en moda?
Una sistema similar al de las marcas blancas.

La estrategia emprendida por Italic recuerda a la que experimentaron las grandes marcas de alimentación en España durante los años más duros de la reciente crisis económica. Momento en el que las conocidas como “marcas blancas” se adueñaron de las estanterías de los supermercados españoles, al mismo ritmo que desplazaban los logotipos y nombres de las marcas más tradicionales.

Entonces había casos en los que se jugaba al despiste, imitando los envases y las etiquetas de las firmas más reconocidas. Pero en muchos casos, leyendo detenidamente el etiquetado, podía descubrirse fácilmente que un producto de marca blanca estaba fabricado o provenía del mismo fabricante al que parecía hacer la competencia. Ofreciendo un mismo producto de alta calidad, pero a un precio inferior por el simple hecho de renunciar al nombre de su marca y logotipo.

2019: ¿El año de las marcas blancas en moda?
¿Un cambio de hábitos en los consumidores de moda “premium”?

Con la llegada de Italic cabría comenzar a preguntarse si estamos ante un nuevo modelo de carácter anecdótico que no acarreará mayores consecuencias, o ante el primer síntoma de un cambio radical entre los hábitos de consumo de los clientes de moda “premium”.

Hasta ahora las grandes firmas de moda han recurrido al uso de sus logotipos y emblemas para significar e identificar sus productos con los más altos parámetros de calidad. Parámetros que se han puesto en entredicho en más de una ocasión, con firmas bajo sospecha de buscar un mayor beneficio a costa de disminuir la calidad de sus productos, y de trasladar su fabricación a países con mano de obra más barata y no especializada.

¿Podrían estar los clientes cansados de que las firmas pongan los beneficios y el volumen de producción por encima de la calidad y de los comportamientos éticos de su fabricación?¿Se ha interiorizado el mensaje de que gran parte del precio de las piezas de las grandes firmas no corresponde al valor real del producto, sino al nombre de la marca?¿Estamos asistiendo a la muerte del “logo”? Solo el tiempo nos dirá si las firmas de moda sabrán continuar dandole valor a su imagen, o si los consumidores apostarán por un ejercicio de autodefinición en el que prime la calidad del producto frente al sello distintivo de una determinada marca. Rechazando pagar nada más que el precio real del producto, y abriéndoles las puertas de la moda a muchas empresas distribuidoras que podrán tomar un papel mucho más activo en la venta directa de los productos que fabrican.

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La moda IoT: ropa conectada

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Dentro de poco tiempo no solo cambiará la forma de comprar y probar ropa con vestuarios virtuales sino que los materiales que se incorporarán al sector textil serán IoT, materiales inteligentes. Telefónica analiza el auge de la moda IoT o la ropa conectada.

La moda conectada: la revolución IoT en el sector textil

Aunque parezca sacado de una novela futurista, ya existe la ropa conectada. El intercambio de datos entre estas prendas y los dispositivos móviles hace que sean capaces de coger llamadas, regular la temperatura corporal, mostrar los sentimientos o el estado de ánimo de quien las lleva. La tecnología aplicada a la moda es una realidad que avanza a pasos vertiginosos, aunque todavía se presenta como una realidad poco asequible a cualquier bolsillo. Los ámbitos deportivo, laboral y sanitario son los que mejor han acogido por ahora los avances de la conectividad aplicada a la ropa y, a pesar de que todavía es pronto, va camino de extenderse al público general y generalizarse en las calles de nuestras ciudades.

Levi’s y Google, por ejemplo, realizaron en 2017 una gran apuesta textil-tecnológica con su modelo de cazadora vaquera Levi’s Commuter Trucker Jacket. La novedad es su compatibilidad y conectividad con el teléfono móvil. Con sus botones y sensores, un simple golpecito sobre la manga de la chaqueta permite activar el reproductor de música, coger una llamada o recibir indicaciones de Google Maps.

Otro ejemplo lo tenemos más cerca, ya que llega de una marca creada por dos ingenieros españoles. La marca Wendu fabrica camisetas con capacidad de regular la temperatura entre 20 y 40 grados. La camiseta, conectada a un dispositivo móvil, se enfría o se calienta según los datos configurados por el usuario desde su dispositivo móvil. Está especialmente diseñada para uso militar, de cuerpos de seguridad u otros profesionales que pasan largas horas a la intemperie. 

El intercambio de datos entre prendas y dispositivos móviles hace que sean capaces de coger llamadas, regular la temperatura corporal o mostrar el estado de ánimo

Incluso hay complementos que ayudan a evitar las alergias, como las bufandas de Caroline Van Rentergherm, una joven emprendedora que se dio cuenta de que las máscaras que utilizaba mientras montaba en bici por París no impedían que sus ojos le llorasen o que le picase la garganta y terminaba siempre usando su bufanda para protegerse. Ha lanzado la aplicación Be AWAIR que informa sobre la calidad y que los usuarios pueden personalizar para que las notificaciones les informen también sobre cómo prevenir las alergias. El próximo paso es el lanzamiento de las bufandas WAIR, que permiten filtrar el aire para que llegue más limpio a los usuarios e incluye un sensor que analiza la calidad del aire y cambia su color cuando la contaminación es demasiado alta.

Para todos aquellos amantes del mar hay dos modelos que se pueden adaptar a las necesidades de cada usuario. El primero es de la firma Spinali, que ha sacado Neviano2, la versión avanzada de su primer de su primer traje de baño conectado que integra directamente el sensor de rayos UV y la notificación “Cream Alert” que avisa a los usuarios de que necesitan renovar el protector con un mensaje a su móvil e incluso reconoce la localización y recomienda lugares que visitar.

El segundo modelo está más orientado a los aventureros del surf, es el neopreno inteligente “Wetsuit” de la empresa Emerid que incorpora un sistema de identificación de emergencia que funciona con la tecnología NFC haciendo posible que se localice el traje desde el móvil

Otra empresa que ha realizado interesantes aportaciones a la moda conectada es Cute Circuit, de reconocido prestigio en el mercado de los wearables digitales. Sus productos se han visto ya en los escenarios con artistas como U2 o Katy Perry. Sus prendas están elaboradas en su mayoría con fibras inteligentes y microelectrónica de diseño vanguardista. Además, se conectan permitiendo monitorizar las redes sociales de quien las viste y controlar desde el teléfono móvil la iluminación del tejido.

De la mano de la tecnológica coreana Samsung, llega el traje inteligente NFC de Samsung. Lo han elaborado con Rogatis que permite al usuario desbloquear su teléfono, intercambiar tarjetas de presentación digitalmente y configurar los dispositivos en la oficina y en los modos de conducción.

La tecnología aplicada a la moda es una realidad que avanza a pasos vertiginosos

Por último, no se puede hablar de la ropa inteligente en España sin mencionar a la pasarela madrileña Samsung EGO que, aunque comenzó en 2006 como una iniciativa paralela a la Mercedes Fashion Week de Madrid, desde 2013 se ha posicionado progresivamente como máximo referente en el campo de la moda conectada, dando visibilidad a nuevos talentos.

El mejor exponente de esta tendencia es la española Constanza Más, ganadora de la última edición de Samsung EGO Innovation Project, con su proyecto Quantum. La responsable de la firma ha desarrollado una forma de comunicación emocional mediante la luz gracias a una aplicación instalada en el móvil. De esta forma, la ropa conectada puede expresar sentimientos previamente seleccionados con patrones y que, en principio son exclusivamente para emociones positivas.

La colección Quantum está compuesta por camisas, casacas, chalecos, vestidos cortos y pantalones de seda y satén. Para convertirlos en inteligentes se añaden materiales como metacrilato, plástico y aluminio anodizado que facilitan la conexión de todo esto con el móvil del propietario para configurar las opciones.

Son muchas las posibilidades que disponemos actualmente para estar conectados con lo que nos rodea, por lo que la ropa no podía ser menos. La tecnología nos permite seguir conectando nuestro día a día, mejorando nuestras experiencias del día a día y recabando la mejor información sobre nuestras rutinas para poder mejorarlas o modificarlas en función de nuestras necesidades.

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Primark abrirá su segunda tienda en el centro de Madrid

Primark

Primark tendrá tienda nueva en Madrid. A la conocidísima situada en Gran Vía, se le une el nuevo local situado en el barrio de Salamanca. El Economista adelante más detalles del éxito y los próximos pasos de Primark.

Primark reta a la ropa de lujo: se instala en el barrio ‘prime’ de Madrid

  • Cierra un contrato de alquiler con Redevco
  • Ocupará la antigua tienda de C&A en pleno distrito de Salamanca

Primark abrirá su segunda gran tienda en el centro de Madrid en pleno Barrio de Salamanca, según han confirmado distintas fuentes del sector a elEconomista. El gigante de la moda lowcost en Europa ha logrado adelantarse a sus competidores y cerrar un contrato de arrendamiento con Redvco para ocupar la histórica tienda de C&A en el número 8 de la Calle Conde de Peñalver.

El local se quedó vacío a principios de año por el plan de ajuste de de la cadena alemana, que contemplaba el cierre de más de 20 tiendas en toda España, entre las que se incluía esta, una de las más grandes de C&A, y otras cuatro en Madrid.

El cierre de la tienda convirtió a este edificio de cuatro plantas y 4.500 metros cuadrados en un auténtico caramelo en el mercado inmobiliario, por el que se interesaron las grandes marcas de moda entre las que destacó Uniqlo, a la que se le está atragantando su aterrizaje en Madrid.

Primark gana 965 millones de euros, un 14,7% más al cierre de su ejercicio y apuesta por crecer en España

Las dimensiones y su ubicación, a tan solo 150 metros de El Corte Inglés de Goya le convierten en un activo único en esta zona comercial, donde apenas hay edificios que se destinen por completo al uso de retail.

Con esta apertura, Primark, que tiene en la Gran Vía 32 su segunda tienda más grande del mundo con 12.400 metros cuadrados, logrará posicionarse en otro de los grandes focos del retail en Madrid, donde en apenas un kilómetro confluyen conocidos operadores como Inditex, Mango y H&M, con firmas de lujo como Hermès, Channel o Gucci, en la parte más próxima a Serrano.

El propietario del inmueble, la gestora Redevco, llevará a cabo un proyecto de rehabilitación de la fachada, que se está negociando actualmente con el Ayuntamiento de Madrid, ya que se trata de un edificio protegido, según apuntan las mismas fuentes.

Este inmueble, que hace esquina con la calle Hermosilla, nació como el Cine Salamanca

La firma paneuropea especializada en retail, era en sus orígenes la filial inmobiliaria del Grupo C&A. Sin embargo, tras un proceso de crecimiento, pasó a convertirse en una gestora de fondos para terceros, que actualmente administra más de 400 activos ubicados en las mejores zonas comerciales de Europa, de los que 47 se encuentra en la Península Ibérica, con un valor conjunto de casi 800 millones de euros, según aparece en su página web. Este inmueble, que hace esquina con la calle Hermosilla, nació como el Cine Salamanca, construido en 1935. El establecimiento no logró superar la crisis financiera de la década de los 80 y durante un tiempo acogió a la Discoteca Retro.

En 1987 fue adquirido por C&A, que abrió en este edificio su flagship en Madrid, y años más tarde pasó a formar parte de la cartera de Redevco, que en 2011 llevó a cabo un reacondicionamiento del inmueble.

Parque Corredor

El de Conde de Peñalver no es el único contrato que han firmado el gigante de la moda y Redevco, ya que Primark cerró su renovación en el centro comercial Parque Corredor el pasado mes de septiembre.

Redevco se hizo con este centro ubicado en la zona noreste de Madrid en febrero a través de su joint venture con Ares Management por 140 millones de euros. Hasta entonces estaba en manos de un combo de inversores liderado por la Sareb y un fondo asesorado por Aermont Capital .

Tras la compra, Redevco y Ares anunciaron que van a destinar una inversión de unos 45 millones de euros para llevar a cabo una reforma integral del centro, uno de los de mayor superficie de España con 123.000 metros cuadrados y más de 10,5 millones de visitantes anuales.

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Paloma Wool apuesta por las tiendas pop up

paloma wool pop up

Las tiendas pop up no pasan de moda. Aparecieron casi hace 20 años en Estados Unidos y aunque su llegada a España ha tardado algo más de tiempo, lo cierto es que siguen funcionando a la perfección. Como analizábamos en un post anterior, las tiendas pop up son un recurso interesantísimo para las marcas, especialmente en retail, ya que les permite crear un espacio diferente para el cliente. Y esta es la clave: generar una experiencia única. En este caso es la diseñadora Paloma Wool quien apuesta por la tienda pop up en Londres, como explica Fashion United.

Paloma Wool abre en Londres su primera pop-up

Hasta el próximo 21 de diciembre puede visitarse en los almacenes Liberty London de la capital británica la primera tienda pop-up en Europa de la conocida firma barcelonesa Paloma Wool.

Inaugurada el pasado 29 de octubre a modo de espacio efímero, ha sido diseñada en colaboración de Oscar Piccolo y Charlotte Taylor, de Dellostudio; un estudio de arte y diseño de interiores con sede en Londres. En esta singular pop-up, y durante exclusivamente 8 semanas, Paloma Wool ha presentado su primera colección cápsula. Definida en torno a una paleta de colores de fuerte carácter mediterráneo, en ella encontramos una gran variedad de prendas diseñadas en materiales que van de la seda a la pana, así como cálidos y suaves suéteres de alpaca para hombre y mujer y una amplia colección de accesorios.

Un proyecto multidisciplinar

Fundada en Barcelona en 2014 por Paloma Lanna, Paloma Wool se define como un proyecto multidisciplinar sobre fotografía, arte y moda, que busca explorar creativamente el espacio y las ideas desarrolladas en torno al acto de vestirse. Un proyecto de naturaleza online, que apuesta por las colaboraciones con artistas y por la creación de grupos de trabajo femeninos. Comprometidos con la producción local y con un consumo responsable de la moda, desde Paloma Wool siempre han apostado por defender el valor único de sus prendas, rechazando sumarse a jornadas como la del último Black Friday.

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El éxito de Inditex se evidencia un año más

inditex

A nadie le extraña que Inditex aparezca en todos los ranking de marketing como una best practice. El éxito de esta empresa con Zara a la cabeza pasa por un estudio total de su target y por la creación minuciosa de una experiencia de marca total y continua. Como apunta EXPANSIÓN, Inditex es una de las empresas españolas como más futuro. ¿A alguien le resulta raro?

Inditex, la marca española con mayor potencial a futuro

Disney lidera el ránking de enseñas con más potencial.

¿Qué marca consideraría que tiene mayor potencial a futuro, Facebook o Netflix? ¿La china Moutai, que elabora un rico licor premium de forma artesanal o LVMH? ¿Pepsico o Coca-Cola? Para conocer cómo piensa el consumidor, qué siente y cómo se relaciona con estas enseñas y así determinar su esperanza de vida, fíjese en el propósito de la marca.

Primero, si ofrece un valor sostenible, con productos y/o servicios mejor valorados que los de su competencia, si actúa de manera ética y si es indispensable para el consumidor. Analice también si es una marca que redefine su categoría (si es diferente, con un pensamiento líder e innovadora) y si tiene una visión de futuro clara y creíble y respira cambio.

Ahora sume el factor experiencia: si crea una fuerte conexión emocional (porque tiene una fuerte personalidad, una historia clara y genera confianza), si es una marca que cautiva en cada punto de contacto y si hace la vida mejor.

Estrategias acertadas

La respuesta correcta es Netflix, Moutai y Coca-Cola. Moutai, de hecho, es, según el último FutureBrand Index de la consultora de McCann Worldgroup, la segunda marca con más futuro de entre las 100 compañías del mundo por capitalización bursátil según PwC.

La primera es Walt Disney y la tercera, la biotecnológica americana Gilead. Apple figura en cuarto lugar, cerrando el top five la farmacéutica AbbVie.

La primera empresa española del ránking es Inditex, que repite en la decimotercera posición, mientras que Santander cae tres posiciones, hasta la 90. “Inditex traslada el propósito de su marca corporativa a todos sus puntos de contacto, estando el objetivo alineado a la experiencia en cualquier lugar, elemento indispensable para ser una enseña a prueba de futuro”, explicó ayer Cristina Vicedo, directora general de FutureBrand en la presentación del estudio.

Destaca que “las marcas de la nueva era” no necesariamente son las que están mejor posicionadas e “históricas como Disney, Boeing o Johnson & Johnson siguen mejorando para mantenerse a largo plazo”.

Por el contrario, tecnológicas como Alphabet o Facebook caen 10 y 37 posiciones respectivamente.

Facebook figura junto a IBM, Cisco, Wall Mart, L’Oréal o HSBC entre las que mantienen una trayectoria de marca de constante descenso, al contrario de Apple, Intel, Microsoft, Walt Disney, AbbVie, Johnson & Johnson, Samsung y Toyota, que llevan cuatro años consecutivos como marcas a prueba de futuro.

¿Cuáles son entonces las claves para ser una enseña sostenible en el tiempo? “Trabajar la marca a largo plazo, tratarla como un activo tangible, con un camino marcado sin desviarse, pues las prisas pueden confundir al mercado”, explicó Vicedo. También ser una marca democrática y escuchar a todos los públicos, pasar del relato genérico al storytelling, “tener una historia que contar, contarla e hilarla”; ser una marca auténtica (“pues hoy hay que tener especial cuidado con la huella digital, por eso es muy importante que lo que salga de la marca sea realmente lo que define a la empresa”), y ofrecer una experiencia fluida y conectada.

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Es la hora de las flagship store: qué son

flasgship shop

El comercio online ha conseguido llevarse a la boca gran parte del comercio tradicional. ¿Por qué gastar 3 horas de tienda en tienda cuando se puede hacer desde el sofá de casa? La reacción de las marcas no se ha hecho esperar: ofrecer una experiencia única en la tienda fisíca. Es la hora de las flagship store, o tiendas de referencia.

Pop Up, más que una moda 

Cuando las tiendas Pop Up aparecieron se convirtieron en un must del marketing retail: la creación de espacios ad hoc y efímeros, es decir, tiendas con una duración determinada, atraía (y lo sigue haciendo) la atención y curiosidad del consumidor.

Es una buena estrategia para aquellas marcas que no cuentan con tiendas físicas, (venta solo online) o bien no se encuentren en un país determinado, pero lo cierto es que desde 2003 todo tipo de marcas (Nike, Amazon, Decathlon, Coca Cola…) han recurrido a las tiendas pop up.

A pesar de que su uso ha pasado de excepcional a un uso más recurrente, el consumidor parece que sigue viéndose atraído por este tipo de estrategias.

No hay más que recordar el enorme éxito que tuvieron las tiendas pop up de IKEA -ubicadas casi únicamente en la afueras de la ciudades- en pleno centro de Madrid.

El objetivo es generar un impacto positivo y recordable para el consumidor. 

Las tiendas pop up requieren ante todo, creatividad, salir de lo habitual y sorprender al consumidor. Uno de los factores más importantes es la presentación y con especial cuidado a la atención al cliente. Por ejemplo Reebook empleó una caja de zapatillas gigante para presentar sus nuevos productos.

Aunque pueda parecer lo contrario, las tiendas pop no tienen porqué ser más caras. Al contrario. Pueden resultar ser sorprendentemente más baratas y eficaces en repercusión que los medios tradicionales. El consumidor ya no quiere perder el tiempo en tiendas. Ofrécele algo diferente e irá y lo hará además, encantado.

Concept Store: un must en cualquier marca

Frente a la tienda multimarca, las concept store tratan de concentrar en un solo espacio la filosofía de una marca. Las concept store no solo presentan nuevos productos o ediciones limitadas sino que abarca el estilo de vida que la marca representa. En las concept store la marca también se vive con actividades, talleres, showrooms, presentaciones… Este concept store aglutina por tanto, otros ámbitos de la comunicación que son realmente valorados por el consumidor.

¿Qué son las Flagship Store?

Las tiendas Flagship son la última tendencia en marketing retail.  Son el paso siguiente a la concept store. Literalmente, la palabra flagship significa “buque insignia” y es utilizado por las marcas para destacar aquella tienda que es más relevante.

Las flaghship store son las tiendas más representativas o de referencia de una marca 

Esto supone entender cuál es el mercado en el que quiere posicionarse realmente: qué ciudad escoger, qué calle, qué edificio, qué productos exclusivos, cuál es el target… Una de las marcas que se ha decantado por este tipo de tiendas es Jonhnie Walker, que ha abierto su flagship store en Madrid o Primarck con su mega tienda en la capital. Sea cual sea la marca, ésta busca su espacio diferenciado, distinto, único y dirigido a su target que encuentra en la flagship store un “templo” al que acudir.

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Tiendas flagship, nueva apuesta por la experiencia

johnnie walker madrid

¿Cómo conseguir que una tienda sea más que una tienda? Sencillo: abrir una tienda flagship. Las marcas saben que ya no vale solamente con vender productos atractivos. Lo que realmente influye para que los consumidores vuelvan a confiar es la experiencia de marca. Una de las grandes, Johnnie Walker, llega a Madrid con una tienda flagship -la más grande de Europa- que además de ofrecer sus botellas, amplia el abanico de actividades con catas, cursos, conciertos… ¿Es la nueva moda en marketing? CINCO DÍAS lo explica.

Johnnie Walker abre en Madrid su primera tienda ‘flagship’ de Europa

-El grupo Diageo apuesta por la capital española, que recibe 6,7 millones de turistas al año y crece como destino de compras.

-Ofrecerá catas, cursos de coctelería y servicios personalizados de diseño de etiquetas y de botellas.

La calle Serrano, en la milla de oro madrileña, es la ubicación elegida por la firma de whisky escocés Johnnie Walker para abrir su primera tienda flagship experiencial en Europa. Entre los motivos que ha llevado a la marca a elegir la capital española se encuentra que la ciudad recibe más de 6,7 millones de turistas al año y se encuentra entre los destinos de compras que más crece.

Además, los españoles son grandes amantes del whisky escocés y, según el último estudio Nielsen, las ventas de scotch representan casi el 30% de todas las ventas de bebidas espirituosas de España.

En este buque insignia se podrá encontrar toda la gama de la familia Walker, ediciones limitadas y lanzamientos especiales, como la botella White Walker by Johnnie Walker, inspirada en la serie de Juego de Tronos de HBO, y que se presenta como uno de los regalos estrella para esta Navidad.

Se ofrecerán además catas, sesiones de coctelería, servicios de personalización de la etiqueta, botella y hasta del propio líquido.Según Cristina Diezhandino, directora de las marcas de scotch & reserve en Diageo, “es el último gran avance de nuestra compañía, que tiene como objetivo brindar experiencias únicas al consumidor a través de nuestras marcas“. En su opinión, “las personas quieren que sus compras sean sencillas y fáciles, pero también sabemos que quieren un trato personal y atractivo. Esperamos ofrecer algo nuevo y emocionante que realmente atraiga al consumidor.”

El lanzamiento de esta tienda es la continuación del reciente anuncio de Diageo de una inversión de más de 170 millones de euros dentro de un programa de turismo de la industria del whisky, que consiste en la remodelación de las 12 destilerías de Johnnie Walker en Escocia y en la creación de un gran centro de visitas en Edimburgo para hacer del scotch una de las principales atracciones del Reino Unido.

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Repartidores: la imagen final de la marca

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Cada vez son más las apps de reparto y entrega a domicilio. Desde gigantes como Amazon, pasando por Glovo, Uber (recién metido en el sector de la alimentación) o las empresas de correos públicas. Todas ellas tienen algo en común: los profesionales que reparten. La experiencia de compra se cierra con ellos, frente a la puerta o el buzón de casa por lo que con cada reparto, son la cara visible de la empresa. Tanto el sector de la hostelería como el retail, son conscientes de la importancia que la logística tiene en su marca. ¿Cuáles son los desafíos del retail marketing a corto plazo? FOOD RETAIL reflexiona sobre las posibilidades que vienen.

La logística, el nuevo marketing del retailer

El repartidor es cada vez más la imagen de los distribuidores ante el cliente.

El crecimiento de la venta online está transformando los interlocutores que actúan con el cliente. Así, fuera de la tienda física, no solo es importante que la plataforma a través de la cual el cliente realice sus compras sea sencilla y a la vez “estética”, sino que el último eslabón, el repartidor, tiene un peso cada vez más importante, dado que en muchas ocasiones es la única persona “humana” que el cliente ve.

“La logística se ha convertido en el nuevo marketing del cliente”, afirma Francisco Aranda, secretario general de la organización empresarial de logística y transporte Uno. “Faltan repartidores cualificados, por lo que la organización ha puesto en marcha un curso de capacitación”, añade.

El reparto de mercancías es precisamente uno de los retos de la distribución de cara al ‘Black Friday’, que se celebra el 23 de noviembre, y atañe tanto al trasporte como a la gestión de los almacenes. Las cifras de Uno señalan que en los días claves del BlackFriday se prevé un reparto de 2,2 millones de paquetes diarios, un 10% más que en 2017. “El incremento es mucho más moderado que el del año pasado, en que el reparto pasó de un millón a dos millones de paquetes. El motivo lo tenemos en la ralentización del crecimiento del consumo que estamos viviendo”, explica Aranda.

Para cubrir estas necesidades serán necesarios 7.500 repartidores extra, un 8,5% más. En total, se crearán 162.000 puestos de trabajo, principalmente para estos profesionales, junto con mozos de almacén y personal de atención al cliente.

LA LIMITACIÓN DEL TRÁFICO EN MADRID, POSPUESTA AL 30 DE NOVIEMBRE

Para acometer todo el reparto de mercancías del Black Friday, las restricciones al tráfico por motivos ambientales resultaban un serio obstáculo. Por este motivo, Juan Pablo Lázaro, presidente de Uno, pidió a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que pospusiera la puesta en marcha de la medida. Así ha sido, de modo que la restricción al tráfico de Madrid Central dará comienzo el 30 de noviembre.

“La Navidad no es el momento más indicado para poner en marcha un experimento de este tipo, que además es único en el mundo”, apunta Francisco Aranda. “No estamos hablando de cortar el tráfico de una calle, sino de media ciudad”.

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H&M y el éxito de & Other Stories

marca premium de H&M

El mundo de la moda parece ser uno de los sectores que más y mejor sabe apostar por nuevos proyectos como & Other Stories. El gigante H&M lanzó al mercado su marca premium con un éxito extraordinario: estilo nórdico, minimalistas, precios más altos y una imagen propia como cuenta ELPAIS.

 

La Fórmula Del Éxito De & Other Stories, Marca ‘Premium’ De H&M

En apenas cinco años, la firma de moda & Other Stories se ha consolidado como un sello con identidad propia. Ahora, esta marca premium del grupo H&M abre en exclusiva las puertas de su cuartel general de Estocolmo.

El Atelier de & Other Stories, la marca de moda femenina que fundó H&M en 2013, es un búnker de más de 1.000 metros cuadrados con unas impresionantes vistas a la ciudad de Estocolmo. Un espacio diáfano, lleno de luz, flores y plantas que pocas veces abre sus puertas a los curiosos.

En apenas cinco años, la firma se ha consolidado como un sello con identidad propia. Sus prendas y productos acaparan la atención de las influencers, y los medios de referencia se fijan en sus nuevas colecciones para vaticinar las tendencias de la temporada. Aunque las marcas del grupo sueco no facilitan datos económicos ni de ventas —salvo la facturación total de H&M, que superó los 6.000 millones de euros en el primer semestre de 2018—, en su corta vida & Other Stories ha tejido una red de 65 tiendas en 18 mercados y cuenta con 1.900 empleados en el mundo. En España tiene boutique en Barcelona, Málaga y Madrid.

Y entre sus últimas incursiones destacan la entrada al mundo árabe, con la apertura de una tienda en Qatar, y la inauguración de su segundo local en ciudades como Londres y París. Su cuartel general ocupa los dos últimos pisos de lo que antiguamente fue la fábrica de cerveza sueca St. ­Eriks Brewery.

Todavía hoy conservan a la vista algunos de los pilares de madera originales. “Intentamos preservar la esencia de los edificios que reformamos tanto para nuestros atelieres como para nuestras tiendas”, explica Sara Silfwersvärd, del equipo de arquitectos de la marca.

Entre estas paredes conviven 120 empleados, entre diseñadores gráficos, fotógrafos, desarrolladores de cosméticos, arquitectos o responsables de marketing. La compañía asume todo el proceso creativo, desde el diseño de cada boutique física hasta las sesiones de fotos para la tienda online, que vende ya en 15 países. Es un equipo joven que agradece una política de empresa que definen como “democrática, divertida y fluida”.

Este espacio abierto “fomenta la comunicación entre departamentos y multiplica la creatividad Behnaz Aram, de prêt-à-porter; Luca La Rocca, de accesorios, y Nicole Wilson, de calzado, diseñan en equipo las seis colecciones que la firma confecciona anualmente desde esta sede central de Estocolmo. Ese fin de semana planean un viaje juntos a Marruecos en busca de algo que despierte su imaginación. “La inspiración surge de cualquier detalle.

Al estar los tres, lo que yo no veo lo ven ellos, y al revés”, explica Aram. “Cada uno tiene una personalidad, así que nos complementamos. Behnaz, por ejemplo, está muy interesada en todo lo cultural e histórico… ¡En el pasado!”, cuenta La Rocca. “Él, en cambio, es un technonerd [friki de lo tecnológico]. Siempre mirando al futuro”, responde entre risas su compañera. Se nota que son amigos. “Es lo mejor de trabajar en Stories. Que sabes que cada día va a ser divertido”.

Se dirigen a un público interesado en la moda pero que valora la calidad por encima de la asequibilidad. Una clientela dispuesta a pagar unos precios por encima de la media de otras marcas del grupo: vestidos de entre 60 y 120 euros, abrigos de entre 100 y 300, o bolsos y zapatos a partir de 80.

Hace 16 años que H&M puso en marcha esta estrategia de diversificación, cuando adquirió la firma Weekday —la primera de las siete que tiene hoy—. Su mayor competidor, Inditex, gigante indiscutible del sector textil, realizó movimientos similares con el lanzamiento de múltiples firmas como Uterqüe o Massimo Dutti.

La variedad de estilos y gamas ha permitido a estos monstruos del mercado alcanzar a públicos a los que su marca madre no podía llegar. Con la creación de & Other Stories, la compañía sueca pretendía desmarcarse de la idea a la que está asociada en el imaginario colectivo: la de ser una empresa textil que pone lo último de las pasarelas al alcance de casi cualquier bolsillo. Querían demostrar que ellos también pueden diseñar, apostar por la calidad y crear tendencia.

Cuentan con otros dos atelieres —uno en Los Ángeles y otro en París— desde donde elaboran colecciones especiales, dirigidas a un público con gustos que se alejan del minimalismo y la sencillez nórdica. Un estilo más chic y clásico en la capital francesa y otro más desen­fadado en la ciudad estadounidense, donde impera la fuerte personalidad de la moda californiana.Engalanada con las nuevas piezas de bisutería que ha creado, Philomène Tell, diseñadora de accesorios en París, recuerda que pasó un año entero trabajando sola en una habitación del tamaño de “una pecera”.

Era 2013. Cuando la firma se fue asentando, fueron llegando nuevos compañeros hasta sumar los 50 que son hoy. A su lado, Caity Knox se ríe y asiente con la cabeza. Su experiencia como diseñadora de ropa en California fue similar. “En 2014 éramos tres chicas en una habitación. Apenas podíamos movernos. Luego, con los buenos resultados, fuimos creciendo hasta ser 25”. En esta visita al taller de Suecia, las dos reconocen que se sienten “como en casa”. Porque sus centros de trabajo actuales son también grandes, luminosos, con plantas y con una localización inmejorable, en el centro de sus respectivas ciudades. Igual que las tiendas de & Other Stories. Es su sello de identidad. Todos sus espacios se han diseñado a imagen y semejanza de este primer atelier de Estocolmo.

En medio de la estancia, unas estanterías exponen los últimos productos de belleza y complementos que van a salir al mercado. Sobre una balda reposan unos libros de cuentos del siglo XIX. En la cubierta de todos ellos, un denominador común: bajo el título de la historia que sale en portada se lee “& other stories” (y otros cuentos). De ahí escogió su nombre la marca. Igual que esos libros contienen más historias que la de portada, ellos querían ser más que una tienda de ropa. Abarcar todas las aristas necesarias para ofrecer un total look a sus clientas. Desde el gel o la barra de labios hasta el calzado, la ropa y la bisutería.

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