Sandra Sanz

Es una de las empresas más conocidas, potentes y relevantes del mercado español. El Corte Inglés lleva años intentado reubicarse: hasta ahora parece que su modelo de negocio no ha sabido adaptarse a las demandas del nuevo consumidor, las experiencias que reclama y los nuevos negocios.

Ahora, tal y como cuenta ELMUNDO, la nueva presidenta del grupo apuesta por renovarse en 4 pilares: transformación digital, más oferta comercial, sostenibilidad y nuevos negocios.

El Corte Inglés del ‘futuro’ tendrá más marcas propias y espacios digitales “donde vivir experiencias”

La recién estrenada presidenta de El Corte Inglés detalló ayer a los accionistas cuales son sus planes de futuro para la compañía y sus retos, entre los que están la transformación digital, la renovación de la oferta comercial para adecuarla a las demandas del consumidor, la sostenibilidad y el desarrollo de nuevos negocios.

Los accionistas dieron luz verde a la absorción de Bricor, la cadena de bricolaje y decoración, por parte de los grandes almacenes. Es algo que ya se hizo con Hipercor, con el objetivo de que no haya duplicidades en la oferta comercial. El pasado año las ventas de Bricor, que tiene 63 tiendas en España y dos en Portugal, cayeron casi un 16% (91 millones de euros). 

Oferta

Junto a esta reordenación de la oferta comercial, está la de los espacios, para «hacerlos más atractivos y cómodos para el cliente» y mejorar la experiencia del consumidor.

«Estamos dando una nueva dimensión a nuestras tiendas como lugares de experiencias donde el cliente no sólo puede adquirir productos y servicios, sino también disfrutar, entretenerse y experimentar nuevas vivencias y sensaciones», señaló la presidenta.

Una de las novedades que anunció es el lanzamiento de dos nuevas marcas propias en 2020: Alik y Another Love, ambas de ropa femenina. «Estamos en un momento decisivo, tenemos las ideas para cerrar nuevos negocios, para evolucionar al ritmo que exige la sociedad, para alcanzar nuestras metas», añadió la ejecutiva.

El grupo se blinda ante el avance imparable del ecommerce y el crecimiento de Amazon o Aliexpress, y, de hecho, ya firmó un acuerdo con Alibaba para colaborar en el área comercial. 

Un solo cliente

«Ahora no hay dos clientes, uno digital y el otro físico. Hay un solo cliente, al que debemos servir por todos los medios y por el canal que decida», dijo Álvarez, que también avanzó que antes de fin de año se lanzará una aplicación «que cambiará la forma de comunicar con los clientes».

El grupo lleva tiempo apostando por la gastronomía y la restauración para atraer a clientes y turistas y en los centros comerciales más emblemáticos se ha aumentado la oferta que había disponible. También se están potenciando áreas menos conocidas como su división de empresas, que da servicios corporativos.

«Nuestro negocio se sostiene sobre dos pilares: el producto y las personas. Nuestra obligación es tener los mejores productos, los más innovadores, los más atractivos, los más deseados por los clientes… con la cantidad adecuada, siempre disponibles y al precio correcto», dijo la presidenta del grupo.

La igualdad y la sostenibilidad son otros dos retos: en el primer caso, el objetivo es que el 50% de los puestos de mando los ocupen mujeres. Además, el grupo quiere alcanzar el residuo cero en todos sus centros comerciales, algo que ya han conseguido en Galicia, y eliminar las bolsas de un solo uso progresivamente de sus establecimientos.

Las reglas del juego han cambiado: las redes sociales han perdido credibilidad y las marcas lo saben. Escoger adecuadamente a los influencias es una de las claves del éxito. Por eso cada vez más agencias necesitan profesionales capaces de analizar y seleccionar correctamente a los perfiles que realmente se adapten a la filosofía de una marca.

En Dircomfidencial analizan un sector profesionales que genera miles de millones al año.

Las agencias de influencer marketing o cómo profesionalizar una disciplina que roza los 100M en España

Los influencers cada vez son una parte más importante en el sector del marketing. Tras varios años en constante crecimiento, 2019 ha supuesto la consolidación definitiva del negocio de marcas que acuden a personajes destacados para prescribir sus productos.

A falta de unos meses para el cierre del curso, la industria va camino de superar la barrera de los 100 millones de euros de facturación. Pocas son las marcas y anunciantes que, a día de hoy, no apuestan por una disciplina que se muestra cada vez más rentable.PUBLICIDAD

El buen momento del sector ha provocado un efecto llamada y, con ello, la aparición de nuevos prescriptores digitales, la creación de nuevas agencias y la consolidación de otras, con suerte dispar.

Dentro de las agencias del sector, es necesario hacer la diferenciación entre los dos modelos de negocio que coexisten y que en ocasiones son confundidos: las agencias de representación de influencers y las agencias de influencer marketing.

Las primeras (Okiko, Go Talents, Soy Olivia, YouPlanet…), actúan como intermediarios y qcuentan con carteras de prescriptores digitales que ponen a disposición de marcas u otras agencias para el desarrollo de sus campañas.

Las agencias de influencer marketing, por su parte, realizan el diseño de campañas publicitarias utilizando a los prescriptores digitales como soporte. Generalmente, son las encargadas de todo el proceso, desde la estrategia hasta la monitorización, pasando por la creatividad o la identificación de perfiles.Las principales agencias de este tipo son entidades independientes, lo que les permite realizar libremente la selección de influencers más adecuados para campaña.

Entre las agencias de influencer marketing hay dos que destacan por encima de las demás  y que, a día de hoy, pueden acreditar una solvencia económica: Samy Road y H2H. Ambas han sido capaces de facturar más de 2 millones de euros en 2018 y se esperan que las cifras sean aún mayores de cara a este año. Comparten un fuerte compromiso con la efectividad de sus campañas y la importancia del data en cada paso de las mismas. Prueba de ello son sus plataformas propietarias de selección y análisis de calidad, que constituyen uno de los valores diferenciales de estas dos agencias.

Samy Road es la agencia pionera en el sector. Nacida como start-up, ha conseguido posicionarse como un referente en algo más de 5 años, en los que ha desarrollado un modelo de negocio rentable y eficaz.  Siempre en constante expansión, se encuentra en la actualidad en pleno desembarco en el mercado latinoamericano tras haberse hecho un lugar en  España, Portugal, Mexico, Paraguay, Colombia, EE.UU. Brasil y Dubai.

H2H, por su parte, cuenta con una historia más reciente, pero muy intensa. Su llegada al sector en 2017, con su reportaje de investigación «La falsa influencer», supuso una  revolución en el marketing con influencers y una auténtica declaración de intenciones: sentó el debate de la transparencia y lideró el proceso de profesionalización de la disciplina.

De la mano de Luis Diaz, ex director de marketing para Sony en Europa y autor del primer libro en español sobre la disciplina, destaca por su enfoque analítico, el nivel creativo de sus campañas y la seguridad para sus clientes. H2H abandera una nueva manera de hacer marketing con influencers, rentable para las marcas y entretenida para los usuarios. En poco más de 2 años, marcas líderes en automoción, moda o belleza se han puesto en manos de esta agencia para subirse a un marketing fresco, serio y eficaz.

Los expertos auguran un gran futuro a todos los agentes del marketing con influencers, un sector en constante crecimiento cuyo techo está aún muy lejos. Para ello, será fundamental continuar el trabajo iniciado por Samy Road o H2H en pos de la profesionalización total, así como la independencia de las agencias, la apuesta por la creatividad como pilar esencial de las campañas y una visión a largo plazo de las colaboraciones.

Está claro: las compras online son un filón pero ojo, fenómenos como la apertura de la primera tienda de Aliexpress en España, demuestran la importancia de tener una tienda física. ¿Cómo serán en un futuro no muy lejano? El Idealista analiza los pilares en los que levantar las nuevas stores.

Así será la tienda del futuro: sorpresas al cliente y trato personalizado gracias a la inteligencia artificial

Se diría que todo pasa en la actualidad, más si tienes un negocio, por dos caminos: renovarse o morir y sobre todo, ‘move fast’. En la era de la tecnología un negocio, en este caso hablamos de tiendas, no puede permitirse quedarse atrás, pero, ¿cómo serán los establecimientos del futuro? ¿cuáles son las tendencias? ¿desaparecerán las tiendas físicas?

Según la consultora Gartner, las tres tecnologías emergentes que tendrán mayor impacto en los próximos años son la Inteligencia Artificial (AI), los asistentes de voz inteligentes o chatbots y las soluciones onmicanal.Así, aplicado al retail, los locales del futuro pasarán (ya son, en muchos casos) espacios experienciales que se servirán de la analítica para mejorar la experiencia y sobre todo, sorprender al visitante.

De acuerdo con el Congreso Fira de Barcelona Retail & Brand Experience World Congress, RBEWC, que se celebró en Barcelona a finales de mayo pasado, algunas de las grandes tendencias del sector retail serán:

– Revolución del no lugar: se está produciendo una auténtica renovación en la experiencia en el punto de venta. Se trata de potenciar espacios comunes en los que se apuesta por la tecnología y por la experiencialización de los rituales.

– Sostenibilidad experiencial: el retail no es ajeno a la sostenibilidad y por eso las nuevas experiencias que se ofrecen al cliente se asientan en esta conciencia de respeto al entorno.

– Convergencia de canales: cada vez más se da una confluencia de distintos canales y ya existen muchos ejemplos de propuestas que no separan entre los canales habituales (mayorista/minorista, alimentación/hostelería) con espacios que construyen su propuesta de valor, convergiendo distintos formatos.

Alguien podría pensar que el futuro conlleva una desaparición de las tiendas físicas, pero no será así, al menos, para los establecimientos que se adapten a estas tendencias: la digitalización del sector retail pretende mantener la coexistencia del mundo offline y online, diluyendo esa división. Además, según un estudio de la OCU, tres de cada cuatro consumidores prefiere visitar el establecimiento físico a la hora de comprar.

Lo que parece claro es que la tienda del futuro vivirá de la analítica. De acuerdo con Beabloo, empresa especializada en el desarrollo de soluciones tecnológicas basadas en la analítica, la aplicación de ésta en el sector retail pretende dotar de información para ofrecer una mejor experiencia de compra y una atención más personalizada. Y es que todo indica que las tiendas serán un ‘Big Brother’ nada más atravesar sus puertas (o antes incluso): cada movimiento del cliente, desde su entrada hasta su salida del local, será analizable. Cualquier interacción será susceptible de aportar datos. ¿Da miedo, verdad?

¿Y cuáles serán las tecnologías que predominarán en los establecimientos? Cartelería digital con sensores de visión o análisis Wi-fi con soluciones basadas en IA: “La cartelería digital es la plataforma perfecta para explotar el potencial de la inteligencia artificial puesto que permitirá al retailer conocer los perfiles y hábitos de los clientes, y optimizar y automatizar procesos alcanzando la personalización, así como ofrecer el contenido más adecuado en el momento idóneo”, dicen en Beabloo.

También, los asistentes de voz inteligentes o chatbots. “Esta tecnología, que ya está comenzando a verse en algunos establecimientos, se sirve de la cartelería digital para interactuar con los clientes. Además, equipados con IA, los asistentes virtuales son capaces de actuar conforme a las peticiones del cliente, ofreciendo información adicional o mostrándole dónde está lo que busca en tiempo real y con precisión”.

Según Software Advice, el futuro del comercio se caracterizará por la interacción del cliente con su smartphone. Esto genera la necesidad de un modelo omnicanal que diluya la división entre el mundo online y offline, por lo que los establecimientos del futuro incorporarán herramientas que permitan comunicarse con los smartphones de los clientes.

“El ejemplo perfecto son los beacons, unos dispositivos instalados en las tiendas que envían información personalizada y en tiempo real directamente al móvil del cliente. De esta forma, a través de los datos extraídos, el cliente podrá recibir información personalizada a través de la aplicación de la tienda o de los códigos QR escaneables incorporados en las pantallas de cartelería digital dentro del establecimiento”, explican en Beabloo.

Así las cosas y con este caudal de información, lo que sí parece condenado a extinguirse son las compras por impulso…

Todos los estudios lo indican: Asia, en concreto China, es el nuevo foco de atención empresarial para el sector del lujo. El turismo y las compras de grandes marcas están cada vez más ligados y este fenómeno no pasa desapercibido en España. Saber crear experiencias diferentes es una de los nuevos retos tal y como apunta ELPAÍS.

Asia marca el camino de los ‘outlets’ de lujo

Value Retail, propietario de los centros de Las Rozas y La Roca, apuesta sobre todo por crecer en China. Sus ventas aumentaron un 10% en 2018

José Luis Durán, consejero delegado de Value Retail, tiene una obsesión: seguir atrayendo a turistas a los 11 outlets de marcas de lujo de la compañía británica. Algo que, sin embargo, admite que cada vez es más difícil. Las ventas siguen creciendo a doble dígito cada año, pero las recetas de 1992, cuando nació la empresa, han cambiado por completo. Las campañas de publicidad enfocadas a hoteles y aerolíneas han pasado a mejor vida. Las compras ya no son el único aliciente para ir a un centro comercial de este tipo. Ahora se busca captar también a consumidores con restaurantes, moda de jóvenes diseñadores o muestras de arte.

“La lógica siempre es qué contenido creamos para generar diferenciación y experiencia para que vengan los turistas. Esa es toda nuestra obsesión”, dice Durán en una entrevista celebrada en Barcelona tras participar en un congreso sobre comercio. “Si no hiciéramos esa revolución interna, desapareceríamos del radar del cliente”, añade el directivo nombrado en 2016 y que también es miembro del consejo de administración de Inditex.

La revolución a la que se refiere son los cambios experimentados por la compañía en los últimos años, que se apoyan sobre tres pilares: Asia, digitalización y multioferta. La primera es omnipresente en el discurso de Durán. Los clientes asiáticos son los que más crecen en los outlets, y de ahí su enorme interés por abrir centros en China, fidelizar más a estos compradores en Europa y exportar modelos chinos, por ejemplo en el uso de plataformas de pago virtuales, como la de Alibaba, el gigante local del comercio online.

Los 11 outlets —nueve en Europa, incluidos uno en Madrid y otro en Cataluña, y dos en China— recibieron 42 millones de visitantes en 2018. Las ventas ascendieron a 3.100 millones de euros, un 10% más que el año anterior. El conjunto de centros, con alrededor de 1.300 tiendas en total, ofrece descuentos de unas 600 marcas que pueden superar el 60%.

Los compradores chinos suponen un 45% del total, según las estadísticas de solicitudes de devolución del IVA. Pero el mayor crecimiento de clientes —de entre un 30% y un 40%— procede de Corea del Sur, Rusia, la India y países de Oriente Próximo, como Dubái, y el sureste asiático, como Tailandia. En lo que va de año, la llegada de turistas ha crecido un 15%, explica Durán.

MISMOS VISITANTES

Los dos centros de Value Retail en España, Las Rozas Village, en Las Rozas (Madrid), y La Roca Village, en La Roca del Vallès (Barcelona), recibieron el año pasado 4,6 millones de visitantes cada uno. Pero aunque tengan los mismos clientes, el complejo comercial catalán atrae a más compradores internacionales, los cuales sumaron el 60% del total, frente al 35% del complejo madrileño. Ambos centros abren los domingos.

La filial española, Value Retail Management Spain, facturó 54,6 millones de euros en 2017, un 7,7% más que el año anterior, según sus últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil. La empresa disparó un 27% su beneficio bruto de explotación (Ebitda), hasta los 1,5 millones; mientras el endeudamiento cayó un 37%, hasta los 7,1 millones.

El grupo está expandiendo sus villages en La Roca del Vallès (Barcelona), Irlanda y los dos complejos de China. Durán descarta, por ahora, abrir nuevos centros en Europa y adentrarse en el mercado estadounidense, que inspiró el origen del grupo. “Estamos atentos por si encontramos más proyectos en China. No creo que hagamos nada nuevo en Europa porque no creemos que haya muchas más ciudades capaces de darnos esa calidad de turista que necesitamos en nuestro modelo”, dice el directivo, que antes de entrar en Value Retail fue presidente y consejero delegado de Lacoste y estuvo casi dos décadas en el grupo Carrefour.

Value Retail ha agrupado sus outlets bajo el nombre de The Bicester Village Shopping Collection. Es una referencia a su primer centro, a las afueras de Londres, que supuso la exportación a Europa del microcosmos comercial de Rodeo Drive en Beverly Hills, en Los Ángeles, impulsado por el empresario Scott Malkin.

Josep-Francesc Valls, catedrático de Marketing de Esade, explica que los outlets se consolidaron con el cambio de siglo tras la llegada del bajo coste aéreo, pero a partir de 2010 empezó una segunda oleada de centros en los que se prima la búsqueda de “experiencias completas”, al constatar que solo un 30% de clientes busca únicamente precios rebajados. Esta evolución, subraya, ha permitido a Value Retail ser un “grupo hegemónico porque se ha avanzado en el tiempo con un nuevo modelo de buscar clientes mediante el turismo de shopping”.

Ese turismo, medido en transacciones libres de impuestos, supuso en 2017 un negocio de casi 70.000 millones de dólares (62.300 millones de euros) en el mundo, según un informe de la revista Modaes.es y Value Retail.

Cien ‘captadores’

Hace dos años, explica el consejero delegado, Value Retail solo tenía una oficina de turismo en China. Hoy las hay también en Rusia, la India o Corea del Sur. Un equipo de 100 personas se dedica a atraer turistas. La inversión en comunicación digital ha crecido exponencialmente en dos años. Y la multiexperiencia en lo que llama “plataformas abiertas” se ha acentuado: el grupo ha abierto apartamentos. Durán no descarta tener también hoteles y apuesta por contratar a expertos en servicios y hostelería.

La sensación de transformación permanente monopoliza sus palabras. “El hacer venir a un cliente solo para comprar será cada vez más complicado”, afirma. “Hay que evolucionar porque los criterios del cliente son y serán radicalmente diferentes”. Por ejemplo, restauración y seguridad son ahora prioritarios para los visitantes chinos.

“La sociedad china se consolida como muy atractiva por volumen, capacidad económica y un gusto por las compras y las marcas”, subraya Iñigo Gallo, profesor de Marketing en Iese. También destaca el atractivo aspiracional que generan enseñas occidentales y cómo la concepción de compra “no solo es utilitaria”, sino que se nutre de la búsqueda de experiencias, lo que permite a los outlets diferenciarse de plataformas de Internet.

Hay modas que agotan un stock en minutos. Colecciones exclusivas, colaboraciones con superstars, campañas de publicidad que generan la necesidad de comprar una prenda… Esto es lo que le ha pasado a Yuccs, una marca española de zapatillas que ha sabido estudiar muy bien las demandas de los consumidores. A favor: materiales naturales, cómodos y transpirables. Hay lista de espera. Lo cuentan en Fuera de Serie.

Yuccs, las zapatillas de lana merina que tienen lista de espera

En los primeros seis meses del año vendieron 3.500 pares de estas zapatillas. Las Yuccs se hicieron tan famosas que se agotaron, se tuvo que abrir una lista de espera y cuando había más de 2.200 clientes esperando su par, llegó la reposición. ¿A qué se debe tal éxito? Según los afortunados que ya han podido caminar con ellas, son las más cómodas del mundo. Los responsables de la firma, unos jóvenes empresarios mallorquines, aseguran que se necesitan cinco meses para elaborar cada par de estas zapatillas artesanas fabricadas con lana merina, un tejido natural y muy español, que había caído casi en el olvido con la llegada del poliester. Así que no pueden satisfacer la demanda de estas deportivas que cuestan 80 euros. 

¿Qué tiene esta lana que las hace tan deseables? Tras un año y medio de investigación de la compañía en colaboración con el Instituto Tecnológico AITEX, obtuvieron una fibra natural exclusiva cuya suavidad es comparable al cachemir. Este material desarrollado 100% en España ha resultado ser muy innovador y único en Europa. Para Pablo Mas, CEO y fundador de Yuccs, “el objetivo de nuestras zapatillas es ofrecer una respuesta a toda una generación de consumidores exigentes y socialmente responsables que, además de comodidad y diseño, seleccionan materiales naturales y procesos sostenibles también en su ropa y calzado. Nuestro producto no solo respeta la naturaleza sino que es naturaleza en sí mismo”.

Mas, trabajó como Product Cost Manager en Camper y fue admitido en 2018 en el programa acelerador de Start up de Juan Roig, presidente de Mercadona. Él tenía muy claro que quería apostar por materiales naturales y una lana tan española como la merina, que en su día fue oro, era lo que necesitaba para su creación. Yuccs son las únicas zapatillas en el mercado elaboradas con este tejido absolutamente transpirable. La lana merina puede absorber grandes cantidades de vapor de sudor y evaporarlo, creando una sensación de confort única. En contraste con los sintéticos, tiene la capacidad de autorregular la temperatura y reaccionar a cambios de temperatura del cuerpo, manteniendo el pie cálido en invierno y fresco en verano. Es muy suave al tacto y tiene propiedades antibacterianas, por lo que se pueden usar también sin calcetines. Además, su diseño es muy versátil, haciéndolas aptas tanto para salir a caminar como para ir a trabajar. 

Las Yuccs, se diseñan en Mallorca y se fabrican en Elche, y requieren un 50% menos de energía que en los procesos para transformar los sintéticos tradicionales. Son muy ligeras (pesan 250 gr.), incorporan unas plantillas extraibles hechas a partir del aceite de las plantas de ricinos y forradas del tejido de lana merina y destacan por una flexibilidad tal que el coreógrafo y diseñador, Dani Pannullo, las eligió para que las bailarinas del ballet internacional realizaran una performance para la presentación de su nueva colección.

No solo las marcas de ropa han tomado cartas en el asunto. La lucha contra el uso indiscriminado de materiales como el plástico ha impactado notablemente en el consumidor y en consecuencia, en las compañías, que como LEGO, se ven “obligadas” a cambiar el rumbo de su producción. La publicación Vanguardia MX analiza la declaración de intenciones de la marca danesa.

Lego evoluciona, dejará atrás el plástico por caña de azúcar

La compañía danesa acaba de anunciar que abandonará por completo el uso de plásticos para 2030.

Los bloques de Lego pronto estarán hechos de plantas, como parte de los planes de la compañía de juguetes para utilizar solo materiales sustentables.

La compañía danesa acaba de anunciar que abandonará por completo el uso de plásticos para 2030 y que sus emblemáticos bloques de construcción estarán fabricados con un nuevo polietileno hecho a base de caña de azúcar, informa NBC News.

“Ya estamos orgullosos de Lego y su reputación como un juguete duradero que se puede construir y reconstruir una y otra vez.

“Ahora queremos ver en qué podemos contribuir a la sustentabilidad. Hemos estado involucrados en este viaje por un tiempo”, declaró en un comunicado Tim Brooks, vicepresidente de sustentabilidad medioambiental de Lego.

Como parte de esta futura transición, Lego ha lanzado casi 200 ejemplares de un kit para construir una casa del árbol hecho a base de este nuevo polietileno ecológico, con el cual empezó a experimentar desde 2018.

Se trata del producto más sustentable de Lego desde 1932, cuando la compañía nórdica comenzó a fabricar juguetes hechos de madera.

La transición al plástico ocurrió al inicio de la década de 1960, luego de un devastador incendio destruyó un almacén con la mayoría del inventario.

CAMBIOS EN EL MERCADO

Un reporte reciente de la firma consultora Nielsen indica que los compradores con conciencia ambiental han aumentado las ventas de productos sostenibles en casi un 20 por ciento desde el 2014.

Y se estima que para 2021 los consumidores gasten 150 mil millones de dólares en bienes sostenibles. 

Algunos rivales de Lego en el mercado, como Hasbro y Mattel, también han comenzado a adaptarse a las nuevas exigencias.

Mattel, responsable de las muñecas Barbie entre muchos otros juguetes, ha establecido objetivos de sustentabilidad que incluyen maximizar el contenido reciclado posconsumo, cuando sea posible.

La tendencia es clara: el sector retail tiene que escuchar a los consumidores y éstos piden cada vez más marcas con capaces de fabricar prendas sostenibles. Los nuevos profesionales que se necesitan, tal y como analizan en Launchmetrics, tendrán que responder a las nuevas demandas ecológicas y digitales.

Moda sostenible: cómo se adaptan las marcas al consumo responsable

Cada vez son más las personas que se preocupan por el impacto que tiene su consumo en el medio ambiente. Por ello, los consumidores optan cada vez más por marcas ecológicas que ayuden y apoyen este movimiento.

¿Cómo adaptarse a la moda sostenible? Es una pregunta cada vez más presente en un escenario en el que la velocidad de los cambios provocados por la digitalización, causa incertidumbre. Los nuevos mercados y tecnologías y la evolución de las necesidades de los consumidores plantean oportunidades pero a su vez riesgos.

Según un estudio de McKinsey y Business of Fashion, 2019 es un año caracterizado por cambios motorizados principalmente por la tecnología, las causas sociales y laconfianza de los consumidores. Las generaciones jóvenes –millennials y generación Z- muestran cada vez un mayor interés por el medio ambiente y la naturaleza. Son unos apasionados de las causas sociales y medio ambientales, por lo tanto «premian» a aquellas marcas que muestran cierta transparencia en sus procesos y apuesten por dichos valores.

Y es que estas nuevas generaciones, según nuestro informe Estatus del Marketing de Influencers 2019, están en el objetivo de la mayoría de los profesionales de los sectores de la moda, el lujo y la cosmética. De hecho, concretamente en el sector de la moda, hemos observado que el 21% de las marcas ya se dirige a la Generación Z a través de sus campañas con influencers. Esto revela que las compañías están tratando de alcanzar cada vez generaciones más jóvenes y por lo tanto, plantearse un cambio en su comunicación y filosofía interna es una necesidad.

Por todo lo anteriormente mencionado, la transparencia es imprescindible para que los consumidores confíen en las marcas. Sus posibles clientes van a querer saber todo acerca de la marca, desde qué materiales utiliza, hasta cómo son transformados y empaquetados y cómo llegan al punto de venta o entrega. El nuevo consumidor espera una transparencia total a lo largo de toda la cadena de valor.La transparencia es imprescindible para que los consumidores confíen en las marcas.

Muchas marcas parecen haber comprendido esta realidad e intentan ser más transparentes, mostrando el coste de los materiales, del trabajo, el transporte, los procesos en fábrica, etc. o involucrándose en distintas campañas o proyectos que apoyen causas sociales o medioambientales. La moda sostenible está creciendo.

En este artículo queremos enumerar algunas de las iniciativas y marcas que se han sumado a la moda sostenible y resultan una referencia para muchas otras que aún mantienen este asunto como una signatura pendiente…

Moda sostenible, cosmética y lujo responsables

Las marcas de los sectores de la moda, la cosmética y el lujo se unen también a este movimiento con el objetivo de ser sostenibles. En los últimos años, todas las conocidas y prestigiosas firmas han ido adaptando su cadena de producción a prácticas responsables con el medio ambiente. Además, la mayoría de las marcas emergentes en los últimos años se basan en productos ecológicos o de consumo responsable.

H&M

El grupo H&M puso en marcha en 2013 una iniciativa internacional de recogida de ropa en todas sus tiendas alrededor del mundo. Cada tienda tiene un contenedor en el cual puedes dejar tus prendas, sin importar la marca ni el estado en el que se encuentren. Por otro lado, quienes dejan allí sus prendas reciben a cambio bonos de descuento para sus próximas compras, incitando así a los consumidores a involucrarse en esta práctica. Toda la ropa depositada en estos contenedores se divide en 3 categorías:

• Reaprovechar: Las prendas que aún puedan usarse, se venden como artículos de segunda mano
• Reutilizar: Los textiles que no pueden ser usados, son transformados en otros productos, como colecciones de moda reciclada o paños de limpieza
• Reciclar: Aquellos textiles que no pueden ser reutilizados, son convertidos en fibras textiles y utilizados para otras funciones

Además, tiene otras prácticas sostenibles como la utilización de electricidad 100% renovable en sus operaciones y el propósito para 2030 de utilizar materiales 100% reciclados o procedentes de otras fuentes sostenibles.

Loewe

Más de 12 millones de toneladas de residuos llegan cada año a mares y océanos. En 2017, Loewe lanzó una campaña para la protección del ecosistema marino. Con esta acción quería promover la defensa y protección de la posidonia oceánica. Para involucrar a sus clientes, por cada foto mediterránea subida a las redes sociales con el hastag #AGUALOEWEXPOSIDONIA, la firma se comprometía a donar 1€.

Este mes, LOEWE Perfumes ha sacado una nueva fragancia LOEWE AGUA 44.2colaborando con el proyecto «Limpieza Internacional de Costas» de la Asociación Ambiente Europa, con motivo del Día Mundial de los Océanos el pasado 8 de junio. El número 44.2 hace referencia al objetivo de su proyecto, con la venta de los 44.200 frascos producidos de la fragancia ayudarán a la asociación. Sólo en el último año, la asociación recogió 4,5 toneladas de residuos en unos 19.000 metros de litoral.

Adidas

Adidas ha mostrado recientemente también su preocupación por la contaminación de plástico en el océano apostando de nuevo por el movimiento «Run for the Oceans» en colaboración con la asociación Parley for the Oceans. Por cada kilómetro registrado por runners de todo el mundo a través de Runtastic, Adidas dona 1 dólar a la Parley Ocean School.

L’Óreal

El objetivo de L’Óreal es liderar la transición hacia un consumo sostenible. Para ello, pone en práctica distintas acciones.

Uno de los más recientes objetivos de la marca es eliminar todo el PVC de los envases y que el 50% de los productos tengan un packaging reciclado o reciclable en 2020. Un reto que pretenden empujar todavía más allá para 2025, con el compromiso de que todos sus productos de gran consumo tengan el 100% de plástico reciclado, rellenable o reutilizable.

Lush

Desde el momento en que se creó, Lush surgió con la idea firme de ser una empresa comprometida con la conservación del medio ambiente y el comercio justo. Sus principios éticos y de sostenibilidad son muy claros: luchan contra el testado en animales, crean sus productos a mano, utilizan sólo productos 100% naturales y vegetarianos. La firma, realiza y apoya diversas campañas para solidarizarse con problemáticas en derechos humanos, la protección de animales y la preservación del medio ambiente.

En relación al océano, Lush también pone su granito de arena. En este caso, algo sorprendente, con razón de querer proteger los tiburones, su campaña Stop the #SharkAttack. Defienden que los tiburones son una pieza clave en el ecosistema ya que sin ellos el resto de animales en el mar acabarían desapareciendo también.

Otra de sus conocidas prácticas es la de proteger a todos aquellos animales que se abandonan. Crearon la campaña #compañerosdevida para concienciar contra el abandono y promover la adopción de animales, junto con la Asociación de Protección Animal Hoope.

Zara

La principal marca del grupo Inditex, ha mostrado recientemente su compromiso por la moda sostenible cambiando sus bolsas de plástico por bolsas de papel 100% reciclado.

Habiendo utilizado anteriormente en sus prendas lino y algodón orgánico, presentaron la ingeniosa idea de la colección «TRF Recycled«, una colección de prendas creadas con botellas de plástico recicladas convertidas en polyester, lo que genera un menor consumo de agua, de energía y de recursos naturales. Anteriormente, ya se había lanzado una línea sostenible «Join Life«, en la cual las colecciones de ropa están producidas siempre bajo parámetros éticos.

También están comprometidos con los animales. Su política «animal friendly» se basa en no fabricar ningún tejido que proceda de animales sacrificados exclusivamente para utilizar su piel, ni conchas, huesos, plumas o cosméticos testados en animales.

El periódico ELMUNDO analiza un fenómeno cada vez más común: marcas de lujo que buscan alianzas en el mundo del arte para atraer y llamar la atención. Grandes casas como Gucci o Louboutin ya han experimentado con esta fórmula.

Las marcas de lujo se dejan seducir por el arte urbano para lograr campañas virales

Recurren a los grafitis para llegar a los consumidores de un modo novedoso. Empresas como Gucci o Christian Louboutin son algunas de las marcas que apuestan por este tipo de márketing

Las marcas de lujo ya no miran al arte urbano por encima del hombro. Los grafitis han dejado de ser algo marginal para convertirse en una extraordinaria herramienta de márketing. 

Firmas como Gucci o Christian Louboutin han apostado por artistas urbanos para sus campañas, conscientes de que esto les acerca al público de una manera diferente y más cercana.

En Londres, Los Angeles, Ciudad de México, Hong Kong, São Paulo o Milán… las obras de artistas urbanos comparten muro con logotipos de marcas de lujo, que han comprendido que la atracción visual que ejercen los grafitis puede lograr que una campaña se vuelva viral en pocas horas en las redes sociales.

“Las marcas más grandes del mundo están utilizando artistas de grafiti y esto es algo increíble”, señala Darren Cullen,fundador de Graffiti Kings, un colectivo de artistas con sede en Londres, en declaraciones a Bloomberg.

Cullen comenzó a pintar cuando tenía 10 años, pero asegura que nunca ha tenido tanta demanda como hasta ahora. 

Aunque las firmas de deporte y de música llevan recurriendo al arte urbano desde hace años para posicionarse en el mercado y dirigirse a un público determinado, ahora esta pasión ha llegado a las marcas de lujo, sobre todo, por el impacto global que consiguen en muy poco tiempo.

Un mural de 17.500 metros cuadrados que la marca Zippo Manufacturing creó en el este de Londres, en colaboración con el artista urbano Ben Eine y Global Street Art, recibió más de 11 millones de visitas en diversas plataformas. Otra colaboración de esta agencia con la italiana Fendi logró cuatro millones de visitas en Youtube. 

Pero no todos los artistas callejeros ven con buenos ojos esta deriva comercial del mundo del grafiti. Y algunos prefieren hablar de publicidad pintada a mano. “La estética de lo que estamos pintando es muy diferente de lo que generalmente es el arte callejero. Tiene mucho más en común con la publicidad en gran formato, pero con las habilidades y la técnica de la pintura en aerosol”, explica a Bloomberg Lee Bofkin, director ejecutivo de la agencia Global Street Art. 

Los tiempos han cambiado y si hace unos años hubiera resultado imposible ver a firmas como Gucci relacionadas con el arte callejero, hoy son las propias marcas las que buscan estas campañas para tener un mayor impacto. “Este movimiento no es casual ni desinteresado. Las marcas de lujo están posicionándose porque encaja con su estrategia de márketing y porque esta campañas les permiten llegar a los consumidores de un modo diferente y novedoso. Es un ejemplo más de cómo hacer márketing de guerrilla… y hacerlo en este caso con cierto estilo”, señalan desde el portal especializado PuroMarketing.

El periódico ELPAÍS reflexiona sobre el futuro de los influencers y su relación con las marcas. La falta de credibilidad, la disparidad de métricas y la compra-venta de likes y comentarios han despertado todas las alarmas en el sector. Solo los buenos sobrevivirán… ¿o no?

¿Se acerca el final de la era ‘influencer’ tal y como la conocíamos?

Instagram continúa sus pruebas ocultando el número de ‘me gusta’ de las publicaciones hasta en siete países. Varios expertos reflexionan sobre cómo este cambio afectará a los usuarios y a un modelo de negocio construido a base de clicar el ‘corazón’ en plena crisis de credibilidad.

“El like ha desembocado en la unidad métrica de lo cool”, escribía Manuel Jabois en su columna Dime que te gusto, en El País. Símbolo de aprobación social, sumados en cientos y miles, han sido validados junto al número de seguidores como garantía de éxito comercial convirtiendo a los influencers en los niños mimados de la publicidad -el influencer marketing recaudó 1.300 millones de dólares en 2018 a nivel mundial y seguirá creciendo llegando a doblar esa cifra en 2020, según Statista-. Pero Instagram acaba de anunciar cambios en el modelo en que este se sustenta. Como ya hiciera hace unos meses en Canadá, la plataforma va a continuar probando en seis países más (Australia, Japón, Italia, Nueva Zelanda, Brasil e Irlanda) una nueva versión en la que los usuarios no ven qué cantidad de ‘corazones’ reciben las publicaciones de los demás, pero sí las suyas propias. 

La red social, que pertenece a Facebook, se ha visto especialmente cuestionada en los últimos tiempos. La facilidad con la que permite que se compren seguidores y ‘me gusta’ falsos –en España, uno de cada cinco likes es un bot, señalan desde la agencia de influencer marketing Human 2 Human-. Los escándalos de filtración de datos de Facebook. Y sus efectos negativos en la salud mental por el modelo aspiracional y comparativo bajo el que se perfila su uso, que han sido probados en diferentes estudios que la señalan como la red social más dañina a este respecto y con testimonios en primera persona de usuarios (cada vez más jóvenes) que deciden abandonarla, han mermado su popularidad. 

“Queremos que tus amigos se centren en las fotos y los vídeos que compartes, no en la cantidad de ‘me gusta’ que reciben”, justificaba Instagram oficialmente a través de Twitter. Mia Garlick, directora de políticas de privacidad de Facebook Australia y Nueva Zelanda, explicaba en un comunicado: “Esperamos que esta prueba elimine la presión sobre la cantidad de ‘me gusta’ que recibirá una publicación, para que así puedas concentrarte en compartir las cosas que te gustan”. Las preguntas llegados a este punto son inevitables: ¿De verdad conseguirá esta medida contribuir a una experiencia más saludable? ¿Es esa realmente la intención de la plataforma? Y, ¿cómo va a afectar esto a la figura (y al negocio) del influencer?

“Al ocultar la visibilidad pública del número likes se eliminan la comparación de estos y el efecto presión social”, cuenta a S Moda Berta Pinilla, psiquiatra y terapeuta del Grupo Doctor Oliveros. “Uno de los problemas observados en los usuarios de estas redes, sobretodo en los adolescentes, es la ansiedad por recibir un número de ‘me gusta’ que muestren un reconocimiento a modo de escaparate social, o la decepción cuando no sucede del modo esperado. Es indudable que las imágenes publicadas tienen mucho efecto sobre sus consumidores, pudiendo transmitir sensaciones o estilos de vida dentro de una publicidad más o menos velada, ya sea de una marca, persona o producto. Pero no debemos obviar la potencia que tiene el número de seguidores o likes de las publicaciones, que generan una especie de aval social y llaman a una opinión positiva de forma automática, simplemente por su popularidad”.

Para Mando Liussi, CEO de Incúbame y director de estrategia digital en Genetikomm, que analiza el movimiento de Instagram desde su experiencia y perspectiva como consultor de marketing digital, la desaparición del ‘me gusta’ está más ligada a “un cambio en el modelo de negocio de Instagram que a una preocupación por el bienestar. Lo que cambia al no mostrar el contador es supuestamente una mayor apuesta por el contenido. La realidad es que tanto los influencers como las empresas que los vayan a contratar van a tener acceso a esos datos de cantidad de likes, interacciones y conversión. Aunque el usuario no vea los likes ajenos sí va a tener la información de cómo está funcionando la publicación porque sí se siguen viendo los comentarios, lo que sigue indicando de alguna manera la reputación en lugar del like”. 

La devaluación del ‘me gusta’ 

El ‘me gusta’, a pesar de seguir siendo símbolo de estatus, no lo es de igual manera para millennials y centennials, ni a nivel comercial tiene el valor que hace unos años. Lo explica Luis Díaz, de la agencia de influencer marketing Human 2 Human. “Ya hace tres años que no se elige a los influencers por el número delikes. Se ha demostrado que es muy fácilmente manipulable y no tiene valor a la hora de trabajar, no nos revela ninguna información de utilidad. Tiene además diferentes significados. Los miembros de la generación Z lo dan como un ‘visto’, mientras que para los más mayores darlo sí tiene ese valor de premio. Las variables que ahora se tienen en cuenta al realizar una campaña coninfluencers son que estos tengan una comunidad que corresponda con el público objetivo del producto y que tengan un buen engagement rate (tasa de seguidores comprometidos)”. Díaz sí que cree que la visualización del ‘me gusta’ tiene ese efecto contagio: “El sentimiento de pertenencia, ese ‘si le gusta a tanta gente, yo también le voy a dar’, crea predisposición a dar un like”, pero defiende que sigue primando en ello el tipo de contenido y la afinidad del usuario con el influencer.

Contenidos más elaborados y transparencia publicitaria

No vemos el número de corazones, pero sí el contenido. Imágenes, Stories, vídeos… “Tiene que haber un sentido en ellos, un contexto de la publicidad que se hace”, explica a S Moda Ángela Villarejo, de la agencia de publicidad Socialmood. “Evidentemente, el usuario tiene que saber que es publicidad lo que está viendo, pero que esta esté bien metida, con lógica y no con calzador”. En Estados Unidos y en Reino Unido es obligatorio detallar si la publicación que se hace es un anuncio. Se advierte con etiquetas como ‘#ad’, #sponsored, #sponcon o con la aclaración de que la publicación está patrocinada a través de herramientas específicas de las que disponen las cuentas verificadas. En España, la Asociación Española de Anunciantes y Autocontrol están elaborando un código de conducta sobre el uso de influencers en la publicidad para regular específicamente la situación. Aunque, aplicando la normativa general de publicidad bajo la que ya se rige, también es obligatorio que la publicidad que se hace se identifique como tal, a pesar de que en el caso de los influencers, en muchas ocasiones, se está actuando al margen, como reflejaba Carlos del Castillo en su artículo Influencers: sin límites en la jungla de la publicidad encubiertaen El Diario.es.

“El hecho de que a partir de ahora además no aparezca el número de ‘me gusta’ va a llevar a que se elaboren mejor las publicaciones. Al no aparecer el likevisible para ‘corroborar’ la valía de la publicación, esto hará que la forma de trabajar se profesionalice más”, reflexiona Villarejo. “Lo resumiría en un, a partir de ahora, ya sí que no todo vale. Es algo de lo que han pecado mucho las marcas y el usuario esto lo ve y no le gusta”.

Burbuja influencer: la crisis de credibilidad

Solo un 4% de los usuarios de redes sociales creen que lo que publican los influencers en sus cuentas de Instagram es real, apunta el estudio global Wave X de UM. La saturación publicitaria de muchos de ellos y las tácticas para falsear sus logros, como la compra de ‘me gusta’ y seguidores mencionadas anteriormente, o las falsas colaboraciones, han contribuido a generar una crisis de credibilidad ante este modelo publicitario. Si has visto la última temporada de Paquita Salas (Netflix) sabrás reconocerlo fácilmente: el proyecto de influencer, en este caso Lidi (Lidia San José), coge el producto que tiene por casa, se hace una foto con él y etiqueta a la marca como si de una colaboración pactada se tratara. “Ponerles el caramelito en la boca”, que diría la ‘gurú’ del social media Noemí Argüelles (Yolanda Ramos), pero también engañar a tus seguidores y futuras marcas interesadas fingiendo estatus y credibilidad como influencer. Si no has visto la serie, este artículo de The Atlantic, escrito por Taylor Lorenz, también lo explica.

“¿Hay una burbuja? Sí, hay una burbuja en la que todo el mundo se dice influencer”, reconoce Mando Liussi. “En el 2.0 la gente opinaba gratuitamente y ahora hemos pasado a idolatrar a influencers como si fueran expertos. El mismo término me parece erróneo: tiene que ver con influencia, cambio de opinión. Y para que se de una voz de referencia en materia, ese alguien debería estar formado e interesado en crear contenido válido sobre este tema. Una persona popular, haciendo postureo con ropa no es alguien siendo crítico en la industria de la moda. Quedó claro con el caso de Arii, la influencer con 2,6 millones de seguidores que lanzó una colección de camisetas, sin ser habitualmente creadora de contenido en torno a la moda, y solo vendió 36”, expone. 

Tanto Mando como Luis Díaz coinciden en la inconveniencia de ocultar los ‘me gusta’ que, al final, es ocultar información. “Que no se vean puede puede llevar a un mayor número de compra de likes falsos. Ahora los influencers se cortan más porque colar 5.000 ‘me gusta’ que son bots en una publicación publicitaria es más evidente y la gente fácilmente va a decir que hay trampa. Si no se ven, nadie va a poder controlar si son falsos o no”, explica Díaz. “Instagram no va a enseñar los ‘me gusta’, pero esto no quita que más de un influencer haga captura de pantalla, que puede ser photoshopeada, con seguidores comprados… Esto va a seguir”, apunta Mando Liussi. “Puede ir en contra de todo el trabajo que está haciendo Instagram para evitar fraude y engaño en la red social”, asegura Díaz.

El influencer del futuro (no tan lejano)

Los tres expertos en marketing digital entrevistados coinciden en la necesidad de que el modelo gane en seriedad y de establecer unos indicadores de rendimiento efectivos que nada tienen que ver con la visibilidad de los ‘me gusta’. “Pasa por una fase de ideación, las marcas primero tienen que saber por qué es necesaria una colaboración con un influencer (no siempre lo es), esta tiene que estar justificada con unos indicadores concretos, no interesarse en colaborar solo porque tenga fotos cuquis o muchos seguidores y likes. Más transparencia, ideación y justificación con objetivos reales y medibles de lo que se quiere conseguir con cada campaña”, resume Ángela Villarejo. 

Era cuestión de tiempo. Después de que medio mundo contara con China para la fabricación de todo tipo de productos, ha llegado el momento de que el país asiático de un paso al frente y se haga un hueco con su propio mercado. Sí, el lujo chino está empujando. ¿Ganará la partida a las marcas europeas? En GQ analizan esta nueva tendencia.

Sí, pronto vamos a lucir firmas de lujo chinas

El pasado 1 de julio, la mítica Place Vendôme de París recibió a un nuevo vecino: Qeelin. Una marca joyera china (perteneciente al grupo francés del lujo Kering) codeándose con Cartier, Chaumet, Boucheron y lo más granado de la alta joyería mundial. ¿Ya han llegado? ¿Están entre nosotros? ¿Terminaremos luciendo firmas de alta gama chinas en Europa, la cuna del lujo?

Sí, pronto vamos a lucir firmas de lujo chinas

El “hecho en China” ya no tiene tan mala prensa como antes, algo que se demuestra en el gran número de marcas de alta gama que han desembarcado en Europa o llegado a acuerdos con nombres reconocidos internacionalmente.

No es sólo que existan marcas de lujo nativas de China capaces de competir con Gucci o Cartier, sino que la población (por no hablar de sus principales celebridades) empiezan a lucirlas con orgullo.

Nadie duda de que así será. “Veremos a marcas de lujo chinas compitiendo con las europeas de siempre”, dice Marie Pierre Schickel, exdirectora del Máster en Diseño y Marketing de Artículos de Lujo de la escuela de diseño milanesa Domus Academy. Quizá no lo veremos inmediatamente y a gran escala, pero llegará.

Sí, el gigante asiático ha sido sinónimo de factura barata durante años. Pero allí tienen grandes conocimientos técnicos en términos de artesanía. Y saben cómo producir lujo. La italiana Prada reconoció en 2011 que fabricaba en China, y otras homólogas (que no lo han reconocido), como Armani y Dolce & Gabbana, también. Muchas más añaden el made in Italy o el made in France a sus prendas aunque sólo hayan cosido un botón en su país de origen. El resto, chino.

“China acabará creando marcas de lujo propias con distribución local en Occidente”, afirma el estudio ‘El sector textil en 2018’, elaborado por la EAE Business School. Lo cierto es que el “hecho en China” ya no tiene tan mala prensa, como demuestran algunos de los nombres que han llegado a Europa. En la semana de la moda masculina de Milán ha desfilado la propuesta deportiva de lujo de la china Septwolves. Otro nombre que suena fuerte es Xander Zhou, habitual de la London Fashion Week y a la cabeza de una ola de jóvenes diseñadores chinos que están creando una nueva estética para el hombre. De hecho, muchos de ellos se han entrenado en Europa, como Rico Manchit Au, al frente del minimalismo oriental de la firma Ricostru.

Por supuesto que China tiene sus propias marcas de lujo. Aunque es cierto que algunas han fallado en su acercamiento a Europa, como Shanghai Tang, que hasta hace unos diez años era la única que había traspasado la frontera entre Oriente y Occidente. Llegó a radicar una tienda propia en Madrid (la única en España), pero cerró en 2012 porque sus propietarios no registraron la facturación deseada. En general, Shanghai Tang no sedujo a los occidentales, igual que la firma de sastrería Bosideng, que clausuró su tienda en Londres. Pero eran otros tiempos.

En China ya consumen sus propias marcas de lujo, si bien las empresas que las crean no suelen actuar solas. Las más grandes tienen una conexión europea. Qeelin pertenece a Kering; la textil China Garments se asoció con diseñadores italianos para lanzar la marca Sorgere (de ropa de calidad para hombres); y así muchas otras. El estilo de vida occidental sigue siendo el más imitado por los consumidores chinos.

La London Fashion Week de 2012 acogió, en la embajada china de Londres, la presentación de “Exception de Mixmind”, obra de uno de los diseñadores favoritos de la primera dama.

Pero las mujeres orientales ya no solo desean calzarse con Manolo Blahnik y Jimmy Choo. Para muchas adineradas también cuentan las firmas de zapatos Mary Ching, que fundó en Shanghái en 2009 la diseñadora chino-británica Alison Yeung, con precios que rondan los 300 euros el par; y Stella Luna (entre 250 y 600 euros), con sede en Taiwán.

Una vez que China se ha convertido en el segundo mercado mundial de artículos de lujo, por detrás de Estados Unidos (los compradores chinos representan el 32% del consumo de lujo, según la consultora Bain & Co.), y que una parte de su población pasea un bolso de Louis Vuitton (falso o no) bajo el brazo, lo que los consumidores de las clases altas buscan es el reconocimiento de su estatus social y diferenciarse del resto. Con las nuevas y minoritarias marcas nacionales, sin duda pueden conseguirlo.

“La primera dama china [Peng Liyuan] viste con orgullo creaciones nacionales. Los chinos las aprecian. Es una cuestión de background cultural y de conexión emocional con las características del made in. Una vez que superen las asociaciones negativas del made in (el llamado efecto del país de origen) y entiendan lo que implica elbranding, creo que veremos muchas más marcas locales exitosas”, señala Marie Pierre Schickel.

Una de las firmas preferidas de Peng Liyuan es Exception, de Mixmind, según señala el periódico The Wall Street Journal. Su diseñadora, Ma Ke, fue invitada a exhibir una colección en las presentaciones de la alta costura de París de 2008 con su segunda marca, Wuyong. Entre los creadores con más proyección internacional también se halla Guo Pei, llamada “la Chanel china”, que lanzó su propia marca en 2007. También Schiatzu Chen ha participado en los desfiles de París durante cuatro años.

Algunas de las causas de este reciente interés de los chinos por sus propias marcas de lujo radican en la represión contra la corrupción, que ha impactado en las importaciones, y en su cacareada guerra comercial con EEUU. Además, según el medio especializado Jing Daily, hay una diferencia importante en el mercado chino premium que está madurando: los nuevos compradores son de ciudades más pequeñas (las llamadas de tercer nivel), y si bien con sus ingresos no pueden acceder a un bolso de Louis Vuitton, sí pueden comprar sus homólogos locales.

Además, existe una marcada diferencia de mentalidad entre la generación X y sus hijos, la generación Z emergente. Los jóvenes de entre 18 y 24 años no tienen ningún recuerdo de los restos del comunismo, solo ven prosperidad y crecimiento en China. No ven a Ma Ke o Guo Pei como un pobre sustituto de Gucci, sino como un digno rival.

Quizás el reto más difícil al que se van a enfrentar las marcas de lujo chinas para desembarcar en Europa es el de aunar en un solo producto el gusto occidental y el oriental. El primero es más discreto. El segundo sigue prefiriendo que el logo sea bien visible. En cualquier caso, el hasta hace poco impensable proceso de crear un lujo propiamente chino ya ha comenzado.