Las redes sociales han dado lugar a otro perfil profesional, a menudo criticado y muy analizado por la llamada burbuja de los influencers. En oposición, han surgidos los microinfluencers, aquellos perfiles que contando con menor número de seguidores, tienen una comunidad muchos más especializada. ¿Cómo son estos microinfluencers? ¿Cómo pueden las marcas optimizar sus campañas con perfiles que realmente cuenten con engagement? En este artículo ENTREPRENEUR analiza uno de los últimos estudios al respecto.

¿Quieres ser microinfluencer? Estos datos te interesan

Más del 50% de los microinfluencers a nivel global quiere dedicarse a esta actividad por completo, según una encuesta global de SocialPubli.com.

SocialPubli.com, la plataforma de marketing digital que conecta a las marcas con microinfluencers de las redes sociales, dio a conocer hoy los resultados del I Estudio Global de Microinfluencers, que ofrece un análisis de las principales motivaciones y preferencias de los microinfluencers en Latinoamérica y España.

Los datos de la encuesta que por primera vez recoge las opiniones de 1,000 microinfluencers adscritos a esta plataforma automatizada reflejan que lo que para muchos comenzó como un hobby que suponía un complemento económico, se ha profesionalizado o está en camino de hacerlo en la mayoría de los casos (51,6%). Poder vivir de esa influencia en internet es la principal meta de quienes quieren dedicarse a este mundo, especialmente entre los más jóvenes (Millenials y Generación Z).

Los microinfluencers, que cuentan con menos de 10,000 seguidores y pueden ser nuestros familiares, amigos y conocidos, se sienten a gusto en las redes sociales y éstas forman parte de su rutina ya que el 47,4% pasa más de 5 horas al día en ellas y el 32,5% entre 3 y 5 horas. El 77% publica contenido diariamente y casi la mitad (48%) lo hace al menos dos veces al día con lo que demuestran consistencia y constancia en la publicación de contenidos creados con un profundo conocimiento de su audiencia.

Así, los microinfluencers entienden la importancia de la autenticidad, de nutrir a la comunidad que tienen online con contenido valioso de manera creíble y cercana. Estas características se traducen en un engagement 7 veces más alto que el de los macro o mega influencers. En cuanto a las redes sociales, Instagram se erige como la favorita con un 60,8%, seguida de Facebook (17%) y Twitter (12%).

“Los resultados de esta encuesta recogen las tendencias que hemos observado en los tres años de andadura de SocialPubli.com. Los insights no hacen más que comprobar que el marketing con influencers es el mejor aliado para una campaña integral, porque con el poder de prescripción de los microinfluencers -que son usuarios como cualquiera de nosotros- volvemos a los básicos del marketing de boca a oreja. Conocer la opinión y creencias de los microinfluencers en países de Latam como México o Colombia nos permite entender mejor un ecosistema que busca profesionalización y transparencia”, señaló Ismael El-Qudsi, CEO y cofundador de SocialPubli.com.

Algunos datos interesantes que se desprenden de este estudio:

• El 99% de los encuestados dice que cree en los productos y servicios que promueven y frecuentemente recomiendan lo que funciona para ellos: el 84% recomienda productos o servicios al menos una vez a la semana, y el 37% de ellos lo hace a diario.

• Lo que importa es la autenticidad, la calidad y el engagement. Cuando se les preguntó a los microinfluencers cuáles son los factores más importantes para mantener el engagement de sus seguidores, respondieron: ser auténticos (32%), compartir contenido de calidad (27%) e interactuar con sus seguidores (27%).

• El 68% de los microinfluencers siente que el trabajo que realizan no está del todo reconocido; el 44 % asegura que les afectan los comentarios negativos y más del 88% cree que los mensajes de odio no están suficientemente vigilados en las redes.

• Gastronomía, belleza y viajes son los sectores que más demandan influencers en sus campañas de marketing y que más futuro ofrecen para los embajadores de marca, mientras los sectores en los que cuesta más obtener colaboraciones son ciencia, actualidad y medio ambiente.

El mundo de la moda parece ser uno de los sectores que más y mejor sabe apostar por nuevos proyectos como & Other Stories. El gigante H&M lanzó al mercado su marca premium con un éxito extraordinario: estilo nórdico, minimalistas, precios más altos y una imagen propia como cuenta ELPAIS.

La Fórmula Del Éxito De & Other Stories, Marca ‘Premium’ De H&M

En apenas cinco años, la firma de moda & Other Stories se ha consolidado como un sello con identidad propia. Ahora, esta marca premium del grupo H&M abre en exclusiva las puertas de su cuartel general de Estocolmo.

El Atelier de & Other Stories, la marca de moda femenina que fundó H&M en 2013, es un búnker de más de 1.000 metros cuadrados con unas impresionantes vistas a la ciudad de Estocolmo. Un espacio diáfano, lleno de luz, flores y plantas que pocas veces abre sus puertas a los curiosos.

En apenas cinco años, la firma se ha consolidado como un sello con identidad propia. Sus prendas y productos acaparan la atención de las influencers, y los medios de referencia se fijan en sus nuevas colecciones para vaticinar las tendencias de la temporada. Aunque las marcas del grupo sueco no facilitan datos económicos ni de ventas —salvo la facturación total de H&M, que superó los 6.000 millones de euros en el primer semestre de 2018—, en su corta vida & Other Stories ha tejido una red de 65 tiendas en 18 mercados y cuenta con 1.900 empleados en el mundo. En España tiene boutique en Barcelona, Málaga y Madrid.

Y entre sus últimas incursiones destacan la entrada al mundo árabe, con la apertura de una tienda en Qatar, y la inauguración de su segundo local en ciudades como Londres y París. Su cuartel general ocupa los dos últimos pisos de lo que antiguamente fue la fábrica de cerveza sueca St. ­Eriks Brewery.

Todavía hoy conservan a la vista algunos de los pilares de madera originales. “Intentamos preservar la esencia de los edificios que reformamos tanto para nuestros atelieres como para nuestras tiendas”, explica Sara Silfwersvärd, del equipo de arquitectos de la marca.

Entre estas paredes conviven 120 empleados, entre diseñadores gráficos, fotógrafos, desarrolladores de cosméticos, arquitectos o responsables de marketing. La compañía asume todo el proceso creativo, desde el diseño de cada boutique física hasta las sesiones de fotos para la tienda online, que vende ya en 15 países. Es un equipo joven que agradece una política de empresa que definen como “democrática, divertida y fluida”.

Este espacio abierto “fomenta la comunicación entre departamentos y multiplica la creatividad Behnaz Aram, de prêt-à-porter; Luca La Rocca, de accesorios, y Nicole Wilson, de calzado, diseñan en equipo las seis colecciones que la firma confecciona anualmente desde esta sede central de Estocolmo. Ese fin de semana planean un viaje juntos a Marruecos en busca de algo que despierte su imaginación. “La inspiración surge de cualquier detalle.

Al estar los tres, lo que yo no veo lo ven ellos, y al revés”, explica Aram. “Cada uno tiene una personalidad, así que nos complementamos. Behnaz, por ejemplo, está muy interesada en todo lo cultural e histórico… ¡En el pasado!”, cuenta La Rocca. “Él, en cambio, es un technonerd [friki de lo tecnológico]. Siempre mirando al futuro”, responde entre risas su compañera. Se nota que son amigos. “Es lo mejor de trabajar en Stories. Que sabes que cada día va a ser divertido”.

Se dirigen a un público interesado en la moda pero que valora la calidad por encima de la asequibilidad. Una clientela dispuesta a pagar unos precios por encima de la media de otras marcas del grupo: vestidos de entre 60 y 120 euros, abrigos de entre 100 y 300, o bolsos y zapatos a partir de 80.

Hace 16 años que H&M puso en marcha esta estrategia de diversificación, cuando adquirió la firma Weekday —la primera de las siete que tiene hoy—. Su mayor competidor, Inditex, gigante indiscutible del sector textil, realizó movimientos similares con el lanzamiento de múltiples firmas como Uterqüe o Massimo Dutti.

La variedad de estilos y gamas ha permitido a estos monstruos del mercado alcanzar a públicos a los que su marca madre no podía llegar. Con la creación de & Other Stories, la compañía sueca pretendía desmarcarse de la idea a la que está asociada en el imaginario colectivo: la de ser una empresa textil que pone lo último de las pasarelas al alcance de casi cualquier bolsillo. Querían demostrar que ellos también pueden diseñar, apostar por la calidad y crear tendencia.

Cuentan con otros dos atelieres —uno en Los Ángeles y otro en París— desde donde elaboran colecciones especiales, dirigidas a un público con gustos que se alejan del minimalismo y la sencillez nórdica. Un estilo más chic y clásico en la capital francesa y otro más desen­fadado en la ciudad estadounidense, donde impera la fuerte personalidad de la moda californiana.Engalanada con las nuevas piezas de bisutería que ha creado, Philomène Tell, diseñadora de accesorios en París, recuerda que pasó un año entero trabajando sola en una habitación del tamaño de “una pecera”.

Era 2013. Cuando la firma se fue asentando, fueron llegando nuevos compañeros hasta sumar los 50 que son hoy. A su lado, Caity Knox se ríe y asiente con la cabeza. Su experiencia como diseñadora de ropa en California fue similar. “En 2014 éramos tres chicas en una habitación. Apenas podíamos movernos. Luego, con los buenos resultados, fuimos creciendo hasta ser 25”. En esta visita al taller de Suecia, las dos reconocen que se sienten “como en casa”. Porque sus centros de trabajo actuales son también grandes, luminosos, con plantas y con una localización inmejorable, en el centro de sus respectivas ciudades. Igual que las tiendas de & Other Stories. Es su sello de identidad. Todos sus espacios se han diseñado a imagen y semejanza de este primer atelier de Estocolmo.

En medio de la estancia, unas estanterías exponen los últimos productos de belleza y complementos que van a salir al mercado. Sobre una balda reposan unos libros de cuentos del siglo XIX. En la cubierta de todos ellos, un denominador común: bajo el título de la historia que sale en portada se lee “& other stories” (y otros cuentos). De ahí escogió su nombre la marca. Igual que esos libros contienen más historias que la de portada, ellos querían ser más que una tienda de ropa. Abarcar todas las aristas necesarias para ofrecer un total look a sus clientas. Desde el gel o la barra de labios hasta el calzado, la ropa y la bisutería.

Todas las generaciones han sido bautizados con algún nombre. Los BabyBoomers, la generación X, la generación Y, los millenials… una definición sociológica que intenta agrupar por gustos, intereses, edades y comportamientos a los individuos. Si ya fue complicado definir qué quieren y quiénes son los millenials ahora le llega el turno y casi sin dar tiempo a los expertos en Marketing a acostumbrarse, la Generación Alpha, los hijos de los millenials.

El análisis de BEON nos acerca a estos nuevos consumidores nacidos en la era digital, con un manejo total de las tecnologías y con demanda de mucho más que buenos productos.

X, Z, Y… ¿A qué generación pertenece tu público objetivo?

La base de toda estrategia de marketing consiste en identificar y conocer a nuestro público objetivo. Las tendencias globales han afectado a la mentalidad y al comportamiento de nuestro mercado, provocando cambios en sus gustos y tendencias de compra.

Cada generación es única y aporta algo nuevo al mundo. Las últimas están más familiarizadas con las tecnologías, pero al final todas se complementan entre sí, sobre todo a la hora de desarrollar un proyecto de trabajo.

A lo largo del tiempo, las personas de cada generación viven experiencias y vivencias marcadas por una serie de características únicas, que se diferencian de las demás y determinan en muchos casos su relación con el mundo online.

Diferenciar las distintas clasificaciones de generaciones que han surgido a lo largo de los años y conocer su comportamiento, nos puede servir de gran ayuda para conocer la mejor forma para conectar con ellos. De esta manera, podemos diferenciar cuatro generaciones clasificadas en periodos de 20 años aproximadamente con distintas características:

Baby Boomers: Grupo de personas que nacieron entre el año 1946 y 1964. Interesados por el mundo digital, pero no muy habituados a él. Sus herramientas favoritas en redes sociales son: Facebook, Google + y Twitter.

Generación X: Grupo de personas que nacieron entre los años 1965 al 1979, también llamados ‘inmigrantes digitales’, ‘Gen X’ o ‘Generación MTV’. Considerados en la actualidad como aquellos que mueven el mundo a nivel laboral y económico. Les gustan la tecnologías, pero se sienten bastante ajenos al Internet, las redes sociales o el comercio online.

Generación Y: Grupo de personas que nacieron entre el año 1980 al 1999, conocidos como ‘Millennials’. Nacen con Internet, les gusta comunicarse a través de las redes sociales, blogs, vídeos, y a través de su smartphones y tablets.

Generación Z: Grupo de personas que nacieron a partir del año 2000. También se les identifica con el nombre de ‘Centennials’. Internet es parte de su rutina y vida diaria, se encuentran conectados unas 20 horas semanales a internet por cualquiera de los distintos medios que existen. Sus redes sociales más usadas son: Instagram. Snapchat o Youtube.

No olvidemos una nueva generación denominada Alpha, son aquellos niños nacidos en el 2010 y se proyectan como la nueva generación que viene muy fuerte y con una fuerte tendencia hacia el consumo hasta el 2025. Nacen bajo la lógica del touch y se considera 100% digitales.

Conocer a nuestro público objetivo será vital para poder enfocar nuestras estrategias hacia el éxito.

Al principio las redes sociales supusieron un antes y un después en cómo las marcas se mostraban así mismas y a sus productos. Tras casi 15 años con Facebook y sus adaptaciones de algoritmos, las publicaciones parecen haber perdido alcance. En consecuencia, muchos usuarios han optado por Instagram y empresas como Zara han sabido estar presentes en este canal con enorme éxito tal y como explica Merca2. No te pierdas las tendencias en comunicación para este año.

El nuevo proyecto de Swatch en Madrid es un buen ejemplo de cómo las marcas se involucran más allá del lanzamiento de nuevos productos. La marca de relojes suiza aprovecha la inauguración de una nueva tienda en la capital española para “mimetizarse” con el entorno. ¿Cómo puede una marca “aprovecharse” de la ciudad? El periódico LA RAZÓN explica esta nueva tendencia.

Swatch cities Madrid

Es la primera vez que la marca suiza de relojes asequibles, pone en marcha un proyecto urbano y callejero como el que estrenan en Madrid y que servirá de laboratorio para exportar por ciudades alrededor del mundo. En el 2019 será Shanghai la ciudad que albergará el proyecto city, que consiste en escuchar a los jóvenes creadores que están construyendo las ciudades, arquitectos, decoradores, graffiteros, artistas urbanos, fotógrafos, vídeo arte y etc. Todo esa creación se concentra en un espacio en el centro de la ciudad y se abre al público que puede apuntarse a charlas, talleres, juegos para niños, fotografía…

En este caso se ubica en la calle Gobernador, 26, pegado a la glorieta de Atocha y con entrada gratuita. El motivo para esta iniciativa es que Swatch siempre está apoyando la creación y el arte y lo mismo es benefactor en la Biennale de Venezia que tiene una residencia de artistas en Shanghai donde ejerce de mecenas, al estilo Medici.

Dentro de este contexto han aprovechado para presentar tres líneas muy relacionadas con el arte: Thyssen (80€), Boa Mistura (80€) y Swatch Art Peace Hotel (80€). El resultado son, por un lado, tres relojes inspirados en tres obras de Mondrian, Balthasar van der Ast y Franz Marc, de la colección permanente del museo. Un reloj de serie limitada creado por el colectivo Boa Mistura que también han intervenido en el mercado San Cristóbal de Madrid, que se quedará como regalo para la ciudad.

Y los dos relojes del proyecto Peace Hotel, que están diseñados por dos residentes becados en Shanghai. Y por último, el Swatch X you (110€), que, como primicia para La Razón lo acaban de lanzar y consiste en crearte tu propio reloj. Uno elige en la web de la compañía, entre diferentes diseños y los modifica como quiere y en cuatro días lo tiene en casa.

Dado que el reloj es un objeto emocional y que refleja la personalidad no desaparece aunque los teléfonos le hagan la competencia. Es admirable cómo esta marca Suiza que nació en 1983, crea historias alrededor de este pequeño objeto que marca las horas y siguen siendo un súper ventas que lleva en sus 35 años de historia 20.000 diseños creados. Que levante la mano quien pueda competir con esa potencia creativa.

¿Quién no recuerda las impactantes imágenes de Oliviero Toscani para Benetton? El matrimonio, muy bien avenido por cierto, entre el fotógrafo y la marca de ropa marcaron un antes y un después en la industria de la moda, el marketing y en los clientes. Sin embargo, el paso de los años ha diluido la fuerza con la que Benetton se presentaba ante el mundo. Ahora, su fundador Luciano Benetton quiere recuperar el lugar que le corresponde en el mundo. Esta es la historia del posible regreso de Benetton a nuestra vidas via ELPAIS.

Benetton, la mítica marca de los 90 que lucha por volver

El fundador de la legendaria firma italiana renuncia a su jubilación para tratar de rescatar a la marca. El fichaje de Jean-Charles de Castelbajac como director artístico y la reconciliación con el fotógrafo Oliviero Toscani han sido sus movimientos más notables.

La historia de Luciano Benetton bien podría servir como argumento para una novela de Mario Puzo rehabilitada de asesinatos. El patriarca de uno de los clanes más poderosos de Italia está más relacionado con la filantropía que con el crimen organizado -al menos que se sepa hasta el momento- y los valores de la marca que hizo mundialmente famosa son lo opuesto a la vileza. United Colors Of Benetton brilló en los años 80 y 90 y su padre ha renunciado a su jubilación para intentar que vuelva a recuperar su esplendor. El fichaje de Jean-Charles de Castelbajac como director artístico y la reconciliación con el fotógrafo Oliviero Toscani han sido sus movimientos más notables.

Pero para entender el empeño del empresario en resucitar a la marca hay que conocer su trayectoria. Los inicios, como los de toda buena biografía épica, fueron duros. Luciano, el mayor de una saga de cinco hermanos, tuvo que ponerse al cargo de su familia tras la muerte de su padre cuando aún era un niño. A los 14 años comenzó a trabajar en una tienda textil. De esa experiencia laboral surgieron muchas ideas y junto a su hermana Giuliana, que tejía en casa, dieron forma al germen de su imperio. El acierto fue elaborar prendas de colores, que por aquel entonces no abundaban: su primera pieza fue un jersey de color amarillo intenso, una revolución en una posguerra oscura. Él tenía 20 años.

Después de mucho tricotar y visitar a comerciantes con las prendas bajo el brazo, en 1965 fundó con sus hermanos Giuliana, Gilberto y Carlo la empresa Fratelli Benetton. A partir de ahí su expansión fue veloz como un rayo: en 1969 abrieron su primera tienda en París y a finales de los años 80 tenía miles de tiendas en el mundo y cotizaba en Wall Street, Tokio y Frankfurt. La marca era una máquina de hacer billetes gracias a la fórmula de calidad a precios medios y campañas de publicidad cargadas de polémica. Sus jerseys, los cordones para el pelo de Don Algodón y los relojes de pulsera de Swatch conformaban el conjunto juvenil estrella -y pijito- de la época.

Su gloria no vino dada solo por la ropa, por supuesto. El combo Benetton- Oliviero Toscani fue uno de los más exitosos de la historia de publicidad reciente. Las campañas en defensa de la lucha contra el SIDA, el racismo o la homofobia son elementos muy importantes de la cultura popular del siglo XX. “¿Por qué querrías ver ropa en un anuncio? Si quieres ver la ropa, puedes verla en nuestras tiendas. En una cartelera, puedo mostrarte cómo piensa la empresa, qué cree, qué representa. La publicidad es primitiva y poderosa, es más que arte”, declaró el fotógrafo en una entrevista reciente en Vogue UK para explicar por qué en sus anuncios salía el beso de un cura y una monja o un bebé recién nacido con el cordón umbilical aún sin cortar.

Mientras la marca crecía sin frenos, la familia comenzó a diversificar sus campos de operación con la creación del holding financiero Edizione S.L. Así, mientras Luciano se dedicaba a labores como la de senador del Partido Republicano por ejemplo, los Benetton se hicieron propietarios de la empresa de restaurantes de carretera Autogrill y la red de Autopistas Autostrade (ahora Atlantia y responsable de la vía que atraviesa el puente Morandi de Génova que se derrumbó el pasado mes de agosto). También son dueños de hectáreas y hectáreas de tierra en Argentina (de donde sale la materia prima de sus productos y un enorme conflicto con los indígenas de la Patagonia) y de un 30% de las acciones de Cellnex, una compañía de servicios e infraestructuras de telecomunicaciones inalámbricas. Entre otras cosas.

 Más dura será la caída

Esto explica que hayan sido capaces de hacer frente a las pérdidas que Benetton ha ido acumulando a lo largo de los últimos años. La empresa cerró el año fiscal de 2017 con números rojos de 180 millones de euros, el doble que en 2016. Edizione declaró que haría una ampliación del capital de 100 millones de euros.

El declive comenzó a principios de los 2000. Ese mismo año, Toscani dejó de ser el cómplice de Benetton después de una campaña sobre la pena capital en la que fotografió a prisioneros en el corredor de la muerte. Las familias de las víctimas alentaron un boicot a la firma y las ventas se desplomaron rápidamente. Supuestamente eso motivó el despido del fotógrafo, aunque él siempre lo ha negado. “Me fui porque Tina Brown me pidió que trabajara con ella en la revista Talk, pero la prensa quería otra razón porque nadie se podía creer que quisiera dejar a Benetton en el apogeo de mi carrera. No me arrepiento de esas fotos, fueron fantásticas”.

En 2012 Alessandro, hijo de Luciano, se puso a cargo de la empresa, pero sólo tardó cuatro años en recapitular. Pocos meses después de su dimisión, su padre volvió a la carga para intentar que el fruto de todos sus esfuerzos no se fuese al traste. Cogió el teléfono para llamar a Toscani y nombró a al diseñador Jean-Charles de Castelbajac director artístico (casualmente, su nombre ha comenzado a sonar a nivel masivo no solo por su fichaje sino también por a la temática de la próxima gala del MET: el camp, su terreno).

Sin embargo, puede que estos movimientos no ayuden demasiado a la recuperación de la marca. Según Fernando Aguileta de la Garza, director del posgrado en comunicación integral de moda en BAU y especialista en branding, “la vuelta de Luciano + Oliviero es querer hacer apología de la nostalgia: todo tiempo pasado fue mejor y nosotros supimos cómo hacerlo. La edad no tiene nada que ver, es la actitud y el entendimiento. La moda ha cambiado mucho y la gente se comunica y valora los objetos que compra de forma diferente. Si vas de políticamente incorrecto en 2018, dudo mucho que sea muy coherente vender jerseys de cuello redondo lisos de cachemir o mohair”.

De hecho, la fórmula de utilizar valores o reivindicaciones sociales como gancho publicitario les está explotando en la cara a muchas grandes empresas. Le ocurrió a Pepsi en 2017 con su spot Live For Now Moments Anthem, en el que Kendall Jenner se unía a una manifestación después de abrir una lata del refresco y al propio Toscani el pasado junio por la fotografía de unos inmigrantes rescatados por el barco Aquarius con chalecos salvavidas marca United Colors of Benetton.

“Aunque la experiencia siempre está muy bien, la frescura no creo que se encuentre en una valla publicitaria. Tienen que redefinir qué significa o qué propone Benetton hoy y no lo que fueron a golpe de aferrarse a no evolucionar”, sentencia Aguileta de la Garza. En Treviso se está decidiendo ahora su futuro: si aciertan o no, está por ver.

Sin duda el sector de la moda lleva años intentando adaptarse al nuevo consumidor. Un cliente mas exigente con lo que “hay detrás” de cada prenda: sostenibilidad, mercado justo, condiciones laborales, reciclaje, recursos naturales, cuestiones éticas… Lo mismo ocurre con el sector de la joyería. Aunque menos conocido, la joyería sí puede adaptarse y generar un mercado más sostenible y justo. Se trata sin duda de una excelente oportunidad  para los departamentos de comunicación saber colocar el mensaje y dar a conocer lo que ya se está haciendo tal y como publica la revista ELLE.

¿Puede la joyería contribuir a generar un lujo más sostenible?

La moda sostenible sigue ganando fuerza, desde los productos veganos de Stella McCartney, hasta la colección consciente de H&M o el crecimiento exponencial del hashtag #whomademyclothes creado por Fashion Revolution.

Sin embargo, hay un gran desconocimiento sobre qué es la joyería sostenible y lo que esto implica. Es importante destacar que las problemáticas en la joyería son tan relevantes como las de la moda y están teniendo un gran impacto tanto medioambiental como social.

Otros desafíos que esta industria enfrenta van más allá de la minería. El corte de gemas, por ejemplo, produce un polvo microscópico que daña los pulmones y generalmente los trabajadores de las instalaciones de corte de gemas trabajan sin la ventilación o el equipo de seguridad adecuados. Actualmente hay docenas de esfuerzos en todo el mundo para crear educación sobre el corte de gemas y mejorar las instalaciones de corte de gemas. Los distribuidores de gemas se están centrando cada vez más en el impacto social, y organizaciones como Columbia Gem House están financiando activamente la educación sobre el corte de gemas en el campo y ofreciendo gemas de Fair Mined.

Chopard es un gran ejemplo de una marca de joyería fina y relojes que hace un gran trabajo por crear un lujo sostenible. La empresa suiza usa oro 100% ético en sus sofisticadas obras maestras, adornando a celebridades de todo el mundo y uniendo el oro Fairmined con diseños opulentos convirtiéndose en un pionero en el tema. Ellos lograron crear piezas increíbles que puedan ser llevadas sin culpa.

La ética ha estado en el centro de la filosofía de Chopard desde que fue adquirida por la familia Scheufele hace 55 años. The Journey to Sustainable Luxury se lanzó en 2013, comenzando con la colección Green Carpet de Chopard la cual contaba con una importante línea de productos creada exclusivamente con oro Fairmined para la alfombra del Festival de Cine de Cannes 2013. Hoy la empresa se centra en las primeras etapas de fabricación que abarcan desde el abastecimiento responsable hasta la trazabilidad de las materias primas para producir creaciones sostenibles y con una historia que contar.

Cuando vemos la palabra sostenible en la misma oración que joyería hay que ser curiosos y hacer preguntas. Para lograr una verdadera sostenibilidad en la producción de joyas se requiere un nivel de activismo y abastecimiento que la mayoría de los productores de joyas no pueden pagar. Es por eso que la mayoría de los joyeros preocupados con la sostenibilidad se refieren a sí mismos como joyeros éticos o responsables, pero raramente sostenibles, aunque intentan elevar sus prácticas buscando nuevas fuentes y nuevos métodos para mejorar las vidas de otros mientras protegen el planeta. No es un camino fácil, pero cada vez más compañías de joyería están haciendo el trabajo de crear joyas éticas y responsables. Y mientras los consumidores sigan pidiéndolo, las opciones de joyería responsable seguirán creciendo.

¿A qué huele tu marca favorita de zapatillas? ¿y la de tu tienda de ropa predilecta?

¿Te lo has preguntado? Desde el año 2005 la tendencia del marketing olfativo está en alza y no es una simple moda. Los datos lo demuestran: el olfato es el sentido que mayor impacto tiene sobre los recuerdos. Todo lo que olemos se recuerda un 35% más que todo aquello que vemos o tocamos y este recuerdo olfativo es para siempre.

A través de un olor, el marketing olfativo trata de generar una emoción positiva en el consumidor y fidelizarle pero ¿cómo ocurre esto? El sentido del olfato se encuentra en el denominado cerebro reptiliano, que es la parte de nuestro cerebro más básica y primaria. Cuando olemos, el olor pasa directamente al sistema límbico y no al córtex cerebral que es nuestra parte racional y lógica y donde se encuentra el lenguaje. Por eso a veces nos resulta tan difícil describir un olor.

El ser humano tiene más de 1100 registros olfativos distintos y cada uno de ellos está íntimamente relacionado con la memoria y los recuerdos. Este olor “me recuerda a….”, “huele igual que…”, “este olor se parece a cuando estuve en…”, El Marketing olfativo ha demostrado que los olores agradables ayudan a vender más.

Algunos ejemplos de marketing olfativo

La marca Donkin Donuts estudió en 2014 el comportamiento de los viajeros de un autobús en Corea. Cada vez que en la radio del bus sonaba la melodía de la marca, unos dosificadores expulsaban olor artificial de café recién hecho. Cuando los viajeros bajaban del autobús, lo primero que veían era una marquesina de la marca y una tienda. El tráfico de la tienda aumentó un 16% y las ventas de café un 26%.

Algunas cadenas de comida rápida utilizan la llamada fragancia RTX9338PIS, llamada “olor a hamburguesa con panceta recién hecha” para fomentar el apetito y en ciudades como Helsinki algunos pubs y bares aplican fragancia de licores tradicionales captando un 8% más de clientes que los establecimientos que sólo usan publicidad visual.

Expertos en Marketing olfativo 

Pero cuidado, no se trata de utilizar un olor porque sí ya que se puede generar el efecto contrario: el exceso de un aroma injustificado provoca rechazo y fatiga olfativa. Por eso hay agencias y expertos de comunicación olfativas especializadas en crear aromas personalizados como Isidro Sanchez Crespo, CEO de The Sensory Lab y profesor en la EIC.

En palabras de la experta Cristina Sala “si haces marketing olfativo hazlo de calidad o no hagas nada”.  Y por calidad se refiere a un aroma exclusivo que diferencie la marca del resto. Algunos hoteles, automovilísticas (Ford y su olor a “coche nuevo”) o incluso marcas de ropa como Nike lo hacen desde hace años acudiendo a gurús internacionales como Sissel Tolaas.  

¿Por qué optar por el Marketing olfativo? 

La pregunta esencial es qué quieres transmitir con el olor. Cada aroma despierta un recuerdo, una sensación y emoción concreta. Por ejemplo, el olor a lavanda produce sensación de tranquilidad, los olores cítricos, especialmente el limón o el olor a pino, están relacionados con la limpieza, el olor a vainilla está considerado uno de los más agradables para el cerebro humano y olores como el café recién hecho, el pan sacado del horno, el olor a muffin de chocolate despiertan el hambre y aumentan las ventas.

Es una de las estrategias de Brand Experience más interesantes. ¿A qué quieres que huela tu marca?

Cada vez más deporte, entretenimiento y comunicación van de la mano. Es innegable el ascenso de sectores como los videojuegos deportivos y muy especialmente los ESports. Éstos últimos han generado millones de espectadores, millones en patrocinio y también, millones de posibilidades para el sector de la comunicación.

Entrar en este sector es mucho más fácil con la formación adecuada. Por eso el Máster Sports & Entertainment Communication brinda la posibilidad de aprender, crecer y aplicar nuevas estrategias comunicativas en campos tan novedosos como los ESports.

ESports, el nuevo fenómeno deportivo

Son muchos los medios de comunicación, que como Branzai, se hacen eco de este fenómeno.

¿Recuerdas las horas que le echaste a la consola? ¿A las partidas infinitas con amigos? ¿Recuerdas cuando te gritaban ‘así te vas a quedar tonto, todo el día enganchado a eso’?

Pues bien. Eso genera en la actualidad un mercado de cerca de 108.400 millones de dólares. Y se llaman Videojuegos. Una industria que hace ya años que se proclamó como líder del entretenimiento, muy por encima de lo que genera la música o el cine, consiguiendo conquistar el consumo a nivel mundial.

Hoy ya no sólo es un entretenimiento, se ha convertido en un deporte.
Seguro que lo habéis escuchado, e incluso puedes haberte topado con alguna competición haciendo Zapping. Los eSports.

Competiciones profesionales organizadas por grandes gigantes que reúnen a los mejores jugadores del planeta según temáticas, y que agregan a millones de seguidores en todo el mundo. Un universo que ha crecido de forma exponencial y que en muy poquitos años se ha convertido en el foco de muchos.

¿Por qué? Bueno, digamos que hoy la industria de los eSports genera cerca de 760 millones de Euros anuales, y algunas de sus enseñas más prestigiosas es capaz de generar una comunidad de más de 176 millones de usuarios (League of Legends).

Es decir, han conseguido crear comunidades que si fueran países estarían en la lista TOP 10 de los más poblados del mundo.

Un entorno perfecto en el que vemos crecer a gigantes que aterrizan aprovechando la situación, a nuevas Marcas que surgen de la nada y a jugadores anónimos que se convierten en Marcas estelares en segundos. Un ecosistema complejo en el que construir tu propio espacio.

Ahora mismo, hay cientos de pequeñas Marcas naciendo e intentando crecer en un entorno hostil e hipercompetitivo, dinámico y cambiante.

Pequeños y grandes equipos que tienen la intención de conquistar parte de esta enorme tarta, y crear comunidades de aficionados que proporcionen bases de movilización, tanto de contenido, como de negocio.

EL RETO DE LAS MARCAS ESPORTS

Existen varias competiciones oficiales patrocinadas e independientes de los llamados eSports, desde la Superliga Orange, Gamergy, o la Liga Playstation (algunas de ellas controladas ya por el bicho de Mediapro).

En cada competición podemos encontrar diferentes tipos de Juegos en los que se especializan los diferentes equipos. El Equipo de Movistar Raiders tiene diferentes componentes para participar en el FIFA,  en el Call of Duty, o en Legends.

Y cada Equipo tiene en sus filas a jugadores de alto reconocimiento, algunos de gran Marca Personal, que tienen que sumarse a esta fiesta por la notoriedad.